Easter Road løber lige som en lineal fra foden af Calton Hill mod dokkerne, og den blotte geometri fortæller dig meget om stedet. Der er ingen romantisk svingning her, intet postkort-kurve, der blødgør kanterne. I stedet får du en arbejdende hovedgade med en stædig puls: et italiensk deli, en multi-roster kaffebar, et bryggeri-taproom, en fodboldbane der kan farve luften grøn inden lørdag eftermiddag, og lejlighedsbygninger der ser ud som om de har passet sig selv i generationer. Abbeyhill, lige ovenover, føles som kvarteret der trækker vejret – ældre, roligere og tættere på Arthur's Seat end det meste af Edinburgh kan klare uden bus.
Det prøver ikke at være Old Town-teater. Gudskelov. Abbeyhill og Easter Road er for folk der vil bo tæt på byens gode dele uden at betale huslejen for privilegiet, og som ikke har noget imod at glamouren kommer i etaper: i en fadøl, en bageri-kø, en gåtur op til klipperne før morgenmad, et Hibs-tørklæde kastet over skulderen på kampdag. Området har den behageligt uanselige selvtillid af et sted der ved præcis hvad det er.
Hvad Abbeyhill og Easter Road er kendt for
To ting definerer denne strækning: fodbold og adgang til bakkerne. Easter Road Stadium – "The Holy Ground" for tilhængere og hjemsted for Hibernian FC siden 1893 – er ankeret, en pæn fire-tribuners skål med plads til omkring 20.400. På kamp-lørdage hælder kvarteret mod den. Pubber fyldes to timer før kick-off, Easter Road tykner med grønne trøjer, og lyden bærer flere kvarterer. Sydtribunen huser udeholdets fans; Famous Five-tribunen bag nordmålet hylder klubbens legendariske angrebslinje fra 1950'erne. Du behøver ikke en billet for at forstå stemningen. En øl på et af de lokale værtshuse på en kampdag er så Edinburgh som det bliver uden et tartan-shop i sigte.
Det andet kendetegn er hvad der ligger i toppen af området. Holyrood Park begynder kun få minutters gang fra Abbeyhill, og de østlige indgange er de stille. Det betyder noget. I stedet for at slutte sig til Salisbury Crags-processionen med halvdelen af byen, kan du snige dig ind ved Dunsapie Loch og tage den græsrige stigning op til Arthur's Seat, den udslukte vulkan der våger over hele showet på 251 meter. Der er en særlig Edinburgh-fornøjelse ved at nå en top før byen er ordentligt vågnet, og så se tilbage ned på tagene og vejene du lige har forladt.
Denne del af byen har også en understrøm af industriel erindring. Innocent Railway Tunnel, en 517 meter lang tidligere jernbaneunderføring under klipperne, er nu en graffiti-dækket gå- og cykelsti. Det er den slags sted der minder dig om at Edinburgh blev bygget af arbejdere såvel som vandrere, af folk der skulle et sted hen i stedet for blot at beundre det. Den praktiske åre løber stadig gennem Abbeyhill og Easter Road. Den er i lejlighedsbygningerne, kolonihaverne, butikkerne, pubberne, fodbolden, det faktum at kvarteret føles beboet snarere end kurateret.
Hvor du skal spise og drikke
Madhistorien her har ændret sig hurtigt, og på en måde der føles fortjent snarere end luftindblæst. Det store nye sted er Montrose på 1 Montrose Terrace, andet foretagende fra Radford-familien bag Timberyard. Ovenpå er der en fokuseret menu i et rum med syv borde; nedenunder serverer en vinkælder en helt økologisk, lille-producent liste sammen med ubesværede småretter. Devilled eggs med ørredrogn. Panisse med salsa verde og ansjoser. Bygningen selv var en af Edinburghs første værtshuse, hvilket giver hele foretagendet en fin følelse af kontinuitet: gamle knogler, moderne intention.
Til dagtimerne klarer gaden sig rigtig godt. Twelve Triangles på 22–24 Easter Road er den lokale udpost af byens kult-langsom-gæret surdejsbageri, og den opfører sig præcis som sådan et sted bør: wienerbrød, focaccia-sandwicher, en virkelig god baskisk cheesecake, og en madbutik med East Coast Cured-charcuteri og surdejspizzabunde til take-home om fredagen og lørdagen. Det er den slags bageri hvor du går ind efter én ting og forlader stedet med nok proviant til at lade som om du er organiseret.
Polentoni på 38 Easter Road er et lille italiensk deli drevet af Franco fra Padova, og det har den behagelige direktehed af et sted der ved at formålet med et deli er at fodre dig ordentligt. Focaccia-sandwicher, frisk pasta, cannoli, norditaliensk kaffe – intet vrøvl, ingen optræden, bare den slags frokost der får dig til at undre dig over hvorfor du nogensinde nøjedes med en slap supermarkedsbolle. Et par døre længere nede bringer Little Fitzroy på 46 Easter Road en Melbourne-inspireret multi-roster kaffebar ind i mixet, med roterende gæstebønner og veganske bagværk. Det er kvarterets koffein-relæpunkt: lokale, hundeluftere, forældre, folk med bærbare, alle sammen gør de den samme stille beregning om de har brug for endnu en kop kaffe eller blot idéen om en.
Red Kite Café på 7–8 Cadzow Place er brunch-huset i selve Abbeyhill. Deres tyrkiske æg – pocheret over hvidløgs-yoghurt med varm chilli-smør – har en kultfølge, og hele menuen kan gøres glutenfri. Det er den slags praktiske generøsitet der vinder et kvarter. Intet drama, bare morgenmad lavet med nok omhu til at du bliver hængende.
Så er der Herringbone Abbeyhill på Royal Terrace Gardens, der ligger i en tidligere offentlig toilett-bygning på hjørnet af London Road. Det lyder som en joke indtil du ser den hævede udendørsterrasse, som er en af de bedste i den østlige del af byen. Det er en bar-restaurant med 120 siddepladser nu, og den gamle civile akavethed ved bygningen tilføjer kun til charmen. Edinburgh har altid kunnet lide et genbrugsprojekt; denne bærer det godt.
Ud at gå i byen
Nattelivet her betyder pubber, ikke klubber – og det er en velsignelse. Bellfield Brewery Taproom på 46 Stanley Place er højdepunktet: Skotlands første dedikerede glutenfri bryggeri, med 15 haner af egen og gæsteøl i et lokale med brændeovn og opvarmet ølhave med tønder og ølstu-bænke. Maden kommer fra en roterende serie af lokale pop-ups. Det er en kort gåtur fra det skotske parlament og en af områdets rigtige destinationer, den slags sted hvor en øl bliver til en anden før du har bemærket at vejret er gået fra "opfriskende" til "helt sikkert ikke".
Old Eastway Tap på 218 Easter Road er Cross Borders Brewery's anden pub, og den gør hvad en god kvarters-tap skal: fire fadølshaner, 16 craft-keg-haner, hotdogs, mac and cheese, og et navn lånt fra det gamle Eastway-biograf. Det er ligetil på den bedste måde, et sted der forstår at ikke hver aften har brug for et koncept. Nogle gange vil du bare have en øl og noget osteagtigt.
For karakter over craft, Safari Lounge på 21 Cadzow Place er en tidligere victoriansk jernbanestationsbar genfødt med leopard-mønstrede bænke, real ale, verdensøl og et legesygt køkken der laver loaded dogs og bao. Den har den slags let uoverskuelige charme der får en lokal til at føle sig som en lokal. The Regent på 2 Montrose Terrace er Edinburghs mangeårige homoseksuelle real-ale pub, med bløde sofaer, Deuchars IPA på håndpumpe, roterende gæste-ales og en af de venligste modtagelser i byen. Det er den slags sted der ikke behøver at reklamere for sin varme; rummet gør arbejdet for det.
På kampdage tilhører den klassiske præ-kamp-øl stadig The Windsor i toppen af Leith Walk på Elm Row, en århundred-gammel traditionel pub med øl-spejle, messing og træ. Der er en grund til at disse gamle fodboldpubber overlever. De ved hvordan man holder en menneskemængde uden at gøre et stort nummer ud af det.
Ting at lave / hvad du skal se
Den bedste enkeltstående ting at gøre her er at gå op på Arthur's Seat. Den stille vej fra Abbeyhill er at gå ind i Holyrood Park ved dens østlige kant og tage den græsrige stigning over Dunsapie Loch, den korteste, men stejleste, rute til toppen. Den er roligere end Salisbury Crags-stien som Old Town-folk tager, og tidligt om morgenen kan du have toppen og dens 360-graders udsigt over Forth, slottet og Pentlands næsten for dig selv. Den udsigt har en måde at tydeliggøre byen på. Edinburgh ser storslået ud fra oven, men det ser også travlt, menneskeligt ud, syet sammen af veje og rutiner og folk der prøver at komme et sted hen til tiden.
Nede på parkniveau er Innocent Railway Tunnel turen værd. Den 517 meter lange graffiti-dækkede tidligere jernbaneunderføring fungerer nu som en gå- og cykelsti, og den har den særlige atmosfære af steder der aldrig var ment til at blive attraktioner. Væggene er lagdelte med maling og hukommelse; tunnelen føles både urban og lidt hemmelig. Hvis du kan lide dine byture med et strejf af snavs og historie, leverer den.
På den yderste sydlige kant af Holyrood Park ligger Duddingston Loch og på The Causeway Sheep Heid Inn, en af Skotlands ældste pubber, med en fungerende bowling-bane. Det er teknisk set ikke Abbeyhill, men det hører til i samme dagstur. Edinburgh er fuld af steder hvor grænsen mellem "kvarter" og "vandretur" er dejligt porøs.
Meadowbank Sports Centre på 139 London Road er den praktiske modvægt til al denne natur. Genåbnet i 2022 efter en ombygning til £47 mio., har det en udendørs atletikbane, indendørs løbebane, klatre-højde-boldhaller, squashbaner og et stort fitnesscenter. Hvis du vil have en træning eller en svømmetur mellem sightseeing, er dette den nyttige del af kortet. Ikke glamourøst, men det er fitness heller ikke, egentlig.
Endelig ligger Palace of Holyroodhouse med sine ruin-kloster ved foden af parken, en kort gåtur fra toppen af Abbeyhill. Det er et af de Edinburgh-vartegn der kan føles næsten for formelt indtil du indser hvor tæt det er på et kvarter fyldt med hundeluftere, skoleveje og fadøl. Den kontrast er halvdelen af byens joke.
Shopping og markeder
Abbeyhill og Easter Road forsøger ikke at være et trendy distrikt, hvilket er en del af charmen. Dette er en hovedgade-og-specialist type sted, hvor lokale gør deres ugeindkøb, og de dygtige uafhængige forretninger stille og roligt fortjener deres plads. Cornelius Beer & Wine på 18–20 Easter Road er den, du skal kende, hvis du kan lide en drink. Det er en uafhængig flaskebutik, åben siden 2004, med omkring 300 skotske øl og lige så mange fra resten af verden, plus et stærkt udvalg af vin og spiritus. Personalets motto – “hvis vi sælger det, er det fordi vi drikker det” – er den slags sætning, der kun fungerer, når den er sand.
Twelve Triangles fungerer også som en madbutik med surdejsbrød, charcuteri og pizzabunde til takeaway fra sin Easter Road-butik. Polentoni gør det samme med italienske oste, speget kød og chokolader ved siden af sin café. Det er den praktiske skønhed ved området: de steder, du spiser, er også de steder, du handler ind. Det får et kvarter til at føles mindre som en destination og mere som et sted med puls.
Derudover er byens sædvanlige maskineri i nærheden. For tøj, boligudstyr, bøger og de større supermarkeder er du en kort busrejse eller en 15-minutters gåtur fra toppen af Leith Walk og New Town, eller vestpå til Omni Centre og Princes Street. Abbeyhill behøver ikke at konkurrere med det. Det har en anden rolle.
Hvor skal man bo i Abbeyhill & Easter Road
Dette er en af de bedste value-for-money-baser i centrale Edinburgh, og overnatningen afspejler det: mest selvstændige lejligheder i ejendommene og kolonierne, en håndfuld små pensionater og B&B’er, og meget få hoteller eller kæder inde i selve området. Det er ikke en fejl. Det er grunden til, at folk kommer her, når de vil bruge deres penge på middage, øl og tid snarere end marmorlobbyer.
Hvis du bor oppe i selve Abbeyhill – omkring Maryfield, Montrose Terrace og kolonierne – er du tættest på parken og mest stille om natten. Bor du længere nede ad Easter Road, er du tættere på mad-og-drikkevare uafhængige butikker og fodbolden. Uanset hvad, er du stadig en ti til femten minutters gåtur fra Waverley Station og Royal Mile. Det er sweet spot: ikke oven på seværdighederne, men tæt nok til, at du kan nå dem uden at gøre et stort nummer ud af det.
Områdets hoteller er anført direkte nedenfor.
Transport
Den bedste måde at komme rundt i Abbeyhill og Easter Road på er til fods. Det er cirka 10–15 minutters gang fra Edinburgh Waverley Station og den østlige ende af Royal Mile, og Palace of Holyroodhouse og indgangen til Holyrood Park er kun få minutters gang fra toppen af området. Du kan begynde at gå op ad Arthur’s Seat inden for fem til ti minutter fra din hoveddør, hvilket er den slags bekvemmelighed, der får en byferie til at føles en smule selvtilfreds.
For busser er London Road og Leith Walk ved toppen af området de vigtigste korridorer, med Lothian-tjenester, der forbinder dig hurtigt til byens centrum og ud til Leith og havnen. Edinburghs sporvogn kører ikke her; den nærmeste station er St Andrew Square / York Place i New Town, en 10–15 minutters gang eller kort bus vestpå, med sporvogne til Edinburgh Airport, der tager cirka 30 minutter og koster omkring £7 pr. vej. De fleste besøgende tager enten sporvognen fra byen eller en taxa, som normalt tager 25–30 minutter.
Cykling er let og fladt langs Easter Road og gennem Holyrood Park, og Innocent Railway Tunnel forbinder dig til det bredere off-road stinet syd og øst. Det er meget Edinburgh, virkelig: en by, hvor ruten du tager kan være lige så interessant som stedet, du forsøgte at nå.