Gå over Princes Street fra slotsiden, og byen skifter fuldstændig karakter. Det middelalderlige virvar forsvinder, og pludselig befinder du dig et sted bygget på selvtillid: et georgiansk gitter af brede, lige gader, blege sandstensrækkehuse og pladser med private haver, alt sammen anlagt i 1760’erne med den slags borgerlige selvsikkerhed, som Edinburgh aldrig helt har rystet af sig. New Town er, hvor byen går hen for at se sammensat ud. Det er også, hvor den går hen for at spise ordentligt, shoppe ordentligt og drikke, som om den har et sted at være om morgenen.
Dette steds trick er, at det føles formelt uden at føles frosset. James Craigs plan er stadig tydelig to et halvt århundrede senere: Princes, George og Queen løber fra vest til øst, sammenføjet af tværgader og forankret af St Andrew Square og Charlotte Square. Gaderne er brede nok til caféborde og den lejlighedsvise festivalteltoverhængning, men ikke så brede, at stedet mister manérerne. Gå det, og du mærker ordenen i dine fødder. Gå det efter mørkets frembrud, og du bemærker noget andet: stilheden. Distriktets offentlige ansigt er poleret, men de boliggader, der ligger bagved – Heriot Row, Great King Street, Drummond Place – er ægte lampion-belyste og med netgardiner, den slags gader, hvor folk rent faktisk bor i stedet for blot at beundre gesimserne.
Hvad New Town er kendt for
New Town er georgianske Edinburgh på sit mest storslåede: en planlagt udvikling fra det 18. og tidlige 19. århundrede med lige gader, geometriske pladser og blege tilhuggede sandstensrækkehuse, der sammen med Old Town udgør byens UNESCO-verdensarvsområde. Det er kompakt, fladt og dejligt gåvenligt, hvilket er halvdelen af fornøjelsen. Den anden halvdel er, at det udfører forskellige opgaver meget godt. Princes Street vender mod slottet over haverne og klarer de store butikker. George Street, gitterets rygrad, klarer restauranter, cocktailbarer og tidligere bankhaller. Queen Street er roligere og gemmer nogle af de bedste barer i kældrene, hvilket føles rigtigt for en by, der kan lide sine fornøjelser let skjult.
St Andrew Square er distriktets stue. Der er den velplejede græsplæne, Melville-monumentet, der står i midten som en streng vært, sporvognsstoppestedet, Harvey Nichols og en række summende restauranter rundt om kanterne. Det er stedet, hvor byen synes at samle sig, før den går ud igen. På vestsiden er køen uden for Dishoom stort set en del af inventaret.
Hvis du vil forstå, hvordan de velhavende faktisk boede her, så gå ind i The Georgian House på nr. 7 Charlotte Square. Det er et National Trust for Scotland-rækkehus designet af Robert Adam og indrettet som en velhavende families hjem i 1790’erne, og det giver hele distriktet en anden temperatur. Rummene er elegante, ja, men det, der hænger ved, er disciplinen i dem: de afmålte proportioner, tilliden til symmetri, fornemmelsen af, at status engang blev udtrykt ikke ved at råbe, men ved at få listerne rigtige. Assembly Rooms på George Street, åbnet i 1787, fortæller en lignende historie. De var det sociale hjerte i det georgianske samfund og er stadig vært for arrangementer, hvilket er omtrent så Edinburgh, som det bliver: gamle penge, god stuk, og et rum, der nægter at gå på pension.
New Towns tiltrækning er, at det stadig fungerer som et fungerende bycentrum. Om dagen bærer George Street kontorarbejdere, shoppere og lange frokoster. Om aftenen skifter registeret til voksen snarere end larmende. Der er cocktailbarer i Queen Street-kældre, whisky og østers i victorianske rum, og Rose Street-pubben for alle, der ønsker en klassisk, ubesværet aften. Det er ikke stedet for en gritty alternativ scene, og gudskelov for små nådegaver.
Hvor du skal spise og drikke
New Town er, hvor Edinburgh placerer sine bedste borde, og det gør det med en vis mængde teater. Dishoom på vestsiden af St Andrew Square genopfinder en mid-century Bombay Irani-café, og køen udenfor er en af byens ritualer, som lokale brokker sig over, men alligevel slutter sig til. Kom til morgenmad, og bacon naan-rollen – lavet med æbletræsryget Ayrshire-bacon – er bestillingen; naan-rolls serveres indtil kl. 11.45, og hvis du ankommer før folkemængderne, kan du normalt gå ind uden at skulle udøve tålmodighed til fordel for fortovet.
Chef Stuart Ralston har to Michelin Bib Gourmand-steder her, og de føles som to sider af samme instinkt. Noto på Thistle Street serverer verdensomspændende småretter med asiatisk tvist, og kombinationen af duck bao og miso-chokolade-dessert fortæller dig alt, hvad du behøver at vide om, hvordan det opfører sig: præcist, legende og ikke bange for at få dig til at bestille en ting mere, end du havde tænkt dig. Tipo på Hanover Street er det mere afslappede søskende, et pastafokuseret rum, hvor pointen er komfort uden dovenskab. Begge er den slags steder, der minder dig om, at Edinburgh er blevet en seriøs spiseby uden at blive en parodi på sig selv.
Contini George Street tager en anden tilgang, og et mere storslået rum. Det optager en svævende tidligere bankhal modelleret efter et florentinsk palads, med 26 fods lofter, korintiske søjler og frisk pasta lavet hver morgen. Den slags omgivelser kan tippe over i selvbeundring i mindre hænder, men her synes arkitekturen og maden at være enige med hinanden. Nede ad en brostensbelagt gyde ved Thistle Street er Café St Honoré stemningsmæssigt det modsatte: en 1940’ers Paris-bistro med bukkestole og spejlvægge, hvor chef Neil Forbes laver dagligt skiftende fransk-skotske menuer. Det er intimt, disciplineret og let gammeldags på en måde, der aldrig føles teatralsk. Fishers in the City på Thistle Street er det pålidelige, en skotsk fiskerestaurant, der ved værdien af at holde lysene tændt og fisken rigtig.
For noget mere hele dagen og mindre kræsent bringer The Ivy on the Square en terrasse over St Andrew Square og den slags pålidelige summen, der holder en bymidte i live fra frokost til middag. Og hvis du bare har brug for kaffe mellem måltiderne, er New Towns uafhængige – Wellington Coffee ved George Street, Lowdown på George Street og Cairngorm Coffee på Frederick Street – stederne, som lokale vurderer uden at skulle holde en tale om det.
Gå i byen
Nætter her læner sig sofistikerede. Cocktails og whisky, ikke klubber. Byens mest kendte barmiljø ligger inden for to minutters gang fra hinanden på Queen Street, hvilket er nyttigt, hvis du foretrækker, at din aften involverer mindre taxa-hailing og mere at vide, hvor du er på vej hen. Bramble er vartegnet: en umarkeret kælder-cocktailbar, der hjalp med at opfinde den moderne Edinburgh-cocktailscene og stadig sidder komfortabelt på listen over verdens 50 bedste barer. Bestil Bramble selv – gin, brombær, citron – og du drikker et lille stykke lokalhistorie, hvilket er mere end hvad der kan siges for de fleste drinks med frugt i.
Rundt om hjørnet gemmer Panda & Sons en forbudsstilsbar bag en falsk barberfacade og har rangeret blandt Storbritanniens helt øverste cocktailrum for dets frysnings- og kryokoncentrations-trolddom. Det lyder som den slags, et laboratorium ville sætte på menuen, men effekten er al stemning og præcision. Lucky Liquor Co, Brambles lille søskende, er bitte lille og glorværdigt stædig, og bygger en hel menu op omkring kun 13 flasker, der skiftes hver 13. uge. Det er en smart Edinburgh-joke: færre flasker, mere mening.
Den Nye By er Edinburghs shoppingkerne, opdelt efter budget og stemning. For designermærker er Multrees Walk luksuskvarteret: en gågade fra St Andrew Square, ankerankeret af Skotlands eneste Harvey Nichols og flankeret af navne som Louis Vuitton og Burberry. Det er poleret, selvbevidst og fuldt ud klar over sig selv, hvilket ikke er en kritik. Hvis du vil have luksusversionen af et bycenter, sådan skal det se ud: afgrænset, gåvenligt og lige en smule selvfed.
George Street er den elegante mellemklasse med mere velovervejede high street- og interiørmærker – Anthropologie, Jo Malone, White Stuff, Hobbs – i georgianske butiksfacader. Princes Street rummer de store mainstream-kæder, men den er mere hverdagsagtig end resten, en nyttig strækning snarere end en forførende en. I den østlige ende tilføjer det enorme, moderne St James Quarter et overdækket shoppingcenter, biograf og madhal plus det skulpturelle bronzeklædte W-hotel, som lokalbefolkningen døbte "den gyldne lort". Edinburgh kan være kærlig, når det vil, men det er ikke for fin til et godt øgenavn.
Væk fra handelsgaderne tynder boutique-butikkerne ud mod Stockbridge, og de uafhængigt orienterede tværgader – Thistle Street, Broughton Street i den nordøstlige udkant – er hvor de mindre butikker, vinhandlere og delikatesser gemmer sig. Det er der, Den Nye By bliver lidt mindre poleret og lidt mere interessant, hvilket ofte er, hvordan du ved, du er i den rigtige del af en by.
Hvor skal du bo i Den Nye By
Dette er den bedste allround-base i Edinburgh: central og uendeligt gåvenlig, men roligere end Den Gamle By, når butikkerne lukker. Afvejningen er prisen. Dette er den dyrere ende af byen, og den ved det. George Street placerer dig på den storslåede adresse, få skridt fra restauranter og barer, med mulighed for at bo i ombyggede byhuse eller aparthoteller. Omkring Charlotte Square og dens private haver ligger Den Nye Bys fineste luksus i syv georgianske byhuse. St Andrew Square / Princes Street-kanten er den mest bekvemme for Waverley Station, lufthavnssporet og shopping, men til gengæld for noget gadestøj. For ægte ro er de bagvedliggende boliggader – Heriot Row, Great King Street, Drummond Place – lampeoplyste og stille, bedre for søvn, men lidt længere gang til handlingen.
Som tommelfingerregel: Book et værelse væk fra hovedgaderne, hvis du er let søvnende; George Street-barerne kører til omkring kl. 01 i weekender. Hvis du vil have centralt, elegant og nemt, er Den Nye By svær at slå. Hvis du vil have slottet og gyderne lige uden for døren, er du i den forkerte halvdel af byen. {{HOTELS}}
At komme omkring
Den Nye By er lille, flad og skabt til at gå – gitteret gør den så let at navigere. Waverley Station, den vigtigste jernbaneknudepunkt, ligger i den østlige ende under Princes Street, få minutter til fods fra det meste af distriktet. Sporvognen er nøglelinjen: den kører langs Princes Street med stop ved St Andrew Square og, for den østlige/Leith-side, Picardy Place, og forbinder direkte til Edinburgh Lufthavn på cirka 35 minutter, med sporvogne cirka hvert syvende minut. Busser strækker sig fra Princes Street og George Street til alle byens hjørner.
Til fods er Den Gamle By og Royal Mile en fem til ti minutters gåtur sydpå over Princes Street eller The Mound; Stockbridge er en blid 10-15 minutter ned ad bakke mod nordvest, og Calton Hill og starten på Leith Walk ligger lige mod øst. Du har sjældent brug for en taxa inde i centrum, og at køre eller parkere her er mere besvær end hjælp. Hvilket, i en by bygget på et gitter, føles kun rimeligt.