New Town, Edimburgo: ordine georgiano, buona cucina e drink fino a tardi

Dallato del castello, una volta attraversata Princes Street, la città cambia completamente tono. Il caos medievale scompare e ci si ritrova in un luogo costruito sulla fiducia: una maglia georgiana di strade larghe e perfettamente diritte, terrazze di arenaria chiara e piazze con giardini privati, il tutto progettato negli anni Sessanta del Settecento con quella convinzione civica che Edimburgo non ha mai perso del tutto. New Town è il posto dove la città va per sembrare composta. Ed è anche dove va per mangiare bene, fare shopping come si deve e bere come se la mattina dopo si avesse qualcosa di importante da fare.

Il trucco di questo quartiere è che sembra formale senza sembrare congelato. Il piano di James Craig è ancora chiaro dopo due secoli e mezzo: Princes, George e Queen corrono da ovest a est, cucite insieme da traverse e ancorate a St Andrew Square e Charlotte Square. Le strade sono abbastanza larghe per tavolini da caffè e occasionali tendoni da festival, ma non così larghe da perdere le buone maniere. Percorrendole a piedi, senti l'ordine nei tuoi passi. Dopo il tramonto, invece, noti qualcos'altro: il silenzio. Il volto pubblico del distretto è levigato, ma le strade residenziali dietro – Heriot Row, Great King Street, Drummond Place – sono genuinamente illuminate da lampioni e con tende di pizzo, il tipo di strade dove le persone vivono davvero, non si limitano ad ammirare le cornici.

Per cosa è conosciuta New Town

New Town è la Edimburgo georgiana al suo massimo splendore: un quartiere pianificato del XVIII e dell'inizio del XIX secolo fatto di strade dritte come un fuso, piazze geometriche e terrazze in pietra chiara che, insieme alla Old Town, costituisce il Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO della città. È compatto, pianeggiante e meravigliosamente percorribile a piedi, che è metà del piacere. L'altra metà è che fa diversi lavori molto bene. Princes Street si affaccia sul castello attraverso i giardini e fa i grandi negozi. George Street, la spina dorsale della griglia, fa i ristoranti, i cocktail bar e le ex sale bancarie. Queen Street è più tranquilla e nasconde alcuni dei migliori bar nei loro scantinati, il che sembra giusto per una città che ama i piaceri leggermente nascosti.

St Andrew Square è il soggiorno del quartiere. C'è il prato curato, il Melville Monument al centro come un ospite severo, la fermata del tram, Harvey Nichols e una serie di ristoranti vivaci intorno. È il posto dove la città sembra raccogliersi prima di uscire di nuovo. Sul lato ovest, la fila fuori da Dishoom è praticamente parte dell'arredamento.

Se vuoi capire come vivevano realmente i ricchi qui, entra nella Georgian House al n. 7 di Charlotte Square. È una casa a schiera del National Trust for Scotland progettata da Robert Adam e arredata come la casa di una famiglia benestante degli anni Novanta del Settecento, e dà a tutto il distretto una temperatura diversa. Le stanze sono eleganti, sì, ma ciò che rimane è la disciplina delle proporzioni misurate, la sicurezza nella simmetria, la sensazione che lo status un tempo si esprimesse non gridando ma azzeccando le modanature. Le Assembly Rooms in George Street, aperte nel 1787, raccontano una storia simile. Erano il cuore sociale della società georgiana e ospitano ancora eventi, che è quanto di più edinburghiano si possa ottenere: vecchi soldi, buon stucco e una stanza che si rifiuta di andare in pensione.

Il fascino di New Town è che funziona ancora come un centro cittadino attivo. Di giorno George Street ospita impiegati, acquirenti e pranzi lunghi. Di sera il registro passa a adulto, non chiassoso. Ci sono cocktail bar negli scantinati di Queen Street, whisky e ostriche in sale vittoriane e il pub di Rose Street per chi cerca una serata classica e senza fronzoli. Non è il posto per una scena alternativa grintosa, e grazie al cielo.

Dove mangiare e bere

New Town è dove Edimburgo mette i suoi migliori tavoli, e lo fa con una certa teatralità. Dishoom sul lato ovest di St Andrew Square ricrea un caffè iraniano di Bombay di metà secolo, e la fila fuori è uno di quei rituali cittadini di cui la gente del posto brontola ma a cui si unisce comunque. Vieni per colazione e il bacon naan roll – con pancetta affumicata Ayrshire – è l'ordine; i naan roll sono disponibili fino alle 11.45 e se arrivi prima della folla di solito puoi entrare senza dover mettere in mostra la pazienza sul marciapiede.

Lo chef Stuart Ralston ha due sale con Bib Gourmand Michelin qui, e sembrano due facce dello stesso istinto. Noto in Thistle Street propone piccoli piatti internazionali con un'inclinazione asiatica, e la combinazione di bao di anatra e dessert al miso e cioccolato ti dice tutto ciò che devi sapere su come si comporta: preciso, giocoso e senza paura di farti ordinare una cosa in più del previsto. Tipo in Hanover Street è il fratello più informale, una stanza incentrata sulla pasta dove il punto è il comfort senza pigrizia. Entrambi sono il tipo di posti che ti ricordano come Edimburgo sia diventata una città seria per la ristorazione senza trasformarsi in una parodia di se stessa.

Contini George Street prende una strada diversa, e una sala più grandiosa. Occupa una ex sala bancaria imponente modellata su un palazzo fiorentino, con soffitti di 8 metri, colonne corinzie e pasta fresca fatta ogni mattina. Un ambiente del genere potrebbe trasformarsi in presunzione in mani meno capaci, ma qui l'architettura e il cibo sembrano andare d'accordo. Scendendo per un vicolo acciottolato da Thistle Street, Café St Honoré è l'opposto come atmosfera: un bistrot parigino anni Quaranta con sedie in legno curvato e pareti a specchio dove lo chef Neil Forbes cucina menu franco-scozzesi che cambiano ogni giorno. È intimo, disciplinato e vagamente d'altri tempi senza mai sembrare un costume. Fishers in the City su Thistle Street è il posto affidabile, un bistrot di pesce scozzese che sa il valore di tenere le luci accese e il pesce giusto.

Per qualcosa di più per tutto il giorno e meno impegnativo, The Ivy on the Square porta una terrazza su St Andrew Square e quel tipo di brusio affidabile che tiene viva una sala in centro dal pranzo alla cena. E se hai solo bisogno di un caffè tra i pasti, gli indipendenti di New Town – Wellington Coffee vicino a George Street, Lowdown su George Street e Cairngorm Coffee su Frederick Street – sono i posti che la gente del posto raccomanda senza bisogno di farne un discorso.

Uscire la sera

Le serate qui tendono all'elegante. Cocktail e whisky, non club. La scena dei bar più famosa della città si trova a due minuti a piedi l'uno dall'altro su Queen Street, il che è comodo se preferisci che la tua serata implichi meno taxi e più sapere dove stai andando. Bramble è il punto di riferimento: un cocktail bar in un seminterrato senza insegna che ha contribuito a inventare la scena moderna dei cocktail di Edimburgo e si classifica ancora comodamente nella lista World's 50 Best Bars. Ordina il Bramble stesso – gin, mora, limone – e starai bevendo un piccolo pezzo di storia locale, il che è più di quanto si possa dire per la maggior parte dei drink con frutta.

Dietro l'angolo, Panda & Sons nasconde un bar in stile proibizionista dietro una finta facciata da barbiere e si è classificata tra i migliori cocktail bar del Regno Unito per la sua magia di congelamento e cryo-concentrazione. Sembra il tipo di cosa che un laboratorio metterebbe in menu, ma l'effetto è tutto atmosfera e precisione. Lucky Liquor Co, il fratellino di Bramble, è minuscolo e gloriosamente ostinato, costruendo un intero menu intorno a sole 13 bottiglie che vengono cambiate ogni 13 settimane. È un grazioso scherzo edinburghiano: meno bottiglie, più opinioni.

Se preferisci i tuoi drink con un po' più di stile vittoriano, Café Royal in West Register Street è un pub del 1863 classificato di Categoria A con murales in maiolica e il più antico oyster bar di Edimburgo. Accanto, The Voodoo Rooms offre cocktail, piatti da bistrot e musica dal vivo in uno spazio al primo piano riccamente dorato vicino a St Andrew Square. The Dome in George Street, invece, serve drink sotto una vasta cupola di vetro in un'altra ex banca, che è esattamente il tipo di posto dove una città può convincersi di essere ancora padrona della serata.

E poi c'è Rose Street, la strada pedonale tra Princes e George, dove la classica serie di pub ha ancora abbastanza vita da sembrare un'istituzione locale piuttosto che un esercizio di patrimonio. The Abbotsford, con il suo bancone a isola e le ossa edoardiane del 1902, è l'ancora di tutto. Anche il Kenilworth è lì, tra la dozzina di pub lungo la strada, e l'intera serie ha quell'energia leggermente caotica e leggermente civilizzata che Edimburgo sa fare così bene quando non ci prova troppo.

Cose da fare / cosa vedere

Il Scott Monument è il punto esclamativo di New Town: una guglia gotica vittoriana di 61 metri dedicata a Sir Walter Scott, il più grande monumento a uno scrittore al mondo dopo quello di José Martí all'Avana. È gloriosamente eccessivo, tutto pietra scura e ambizione appuntita, e se sali i suoi 287 gradini a spirale, la ricompensa è un panorama a tappe su Princes Street, i giardini e il castello oltre. A Edimburgo piacciono i punti panoramici, ma uno con un po' di fatica.

Ai suoi piedi, diviso tra The Mound e Princes Street Gardens, la Scottish National Gallery ospita la collezione nazionale di antichi maestri e arte scozzese e l'ingresso è gratuito; le riaperte sale scozzesi al piano inferiore sono il pezzo forte. È il tipo di posto in cui puoi entrare per mezz'ora e uscire un'ora dopo, leggermente riordinato. Più su in Queen Street, la Scottish National Portrait Gallery in arenaria rossa è un'altra tappa gratuita, e architettonicamente spettacolare. Ha la giusta grandiosità civica di una città che crede ancora che le gallerie debbano sembrare serie.

Per lo skyline da cartolina, cammina dieci minuti a est e sali su Calton Hill, dove le colonne incompiute del National Monument, il Nelson Monument e il vecchio City Observatory incorniciano la vista classica sulla Old Town - migliore al tramonto. Edimburgo ha molte belle viste; questa è quella che la gente mette sul frigorifero. Sotto tutto, i Princes Street Gardens occupano il vecchio fondo del lago prosciugato sotto la roccia del castello, un fossato verde ideale per sedersi tra una visita e l'altra, o per fingere di riposare le gambe mentre ti godi lo scenario più comodo della città.

Shopping

La New Town è il cuore dello shopping di Edimburgo, suddiviso per budget e stato d'animo. Per i marchi di design, Multrees Walk è il quartiere del lusso: una zona pedonale fuori St Andrew Square, ancorata dall'unico Harvey Nichols in Scozia e fiancheggiata da nomi come Louis Vuitton e Burberry. È curata, consapevole di sé e del tutto cosciente, il che non è una critica. Se vuoi la versione lusso di un centro città, ecco come dovrebbe essere: contenuta, percorribile a piedi e un tantino compiaciuta.

George Street è il livello intermedio elegante, con marchi di fascia alta e articoli per la casa più ricercati - Anthropologie, Jo Malone, White Stuff, Hobbs - in vetrine georgiane. Princes Street ospita le grandi catene commerciali, ma è più di tutti i giorni, una striscia utile più che seducente. All'estremità orientale, il vasto e moderno St James Quarter aggiunge un centro commerciale coperto, un cinema e un mercato gastronomico, oltre all'hotel W dalle scultoree lastre di bronzo che i locali hanno soprannominato il “tordo dorato”. Edimburgo può essere affettuosa quando vuole, ma non si tira indietro davanti a un soprannome ben azzeccato.

Lontano dalle vie dello shopping, le boutique diminuiscono verso nord in direzione di Stockbridge, e le traverse più indipendenti - Thistle Street, Broughton Street al confine nord-orientale - sono dove si nascondono i negozi più piccoli, i negozi di vino e i gastronomie. È lì che la New Town diventa un po' meno raffinata e un po' più interessante, e spesso è così che capisci di essere nella parte giusta di una città.

Dove alloggiare nella New Town

Questa è la migliore base poliedrica di Edimburgo: centrale e infinitamente percorribile a piedi, ma più tranquilla della Old Town una volta chiusi i negozi. Il compromesso è il prezzo. Questo è il lato più caro della città, e lo sa. George Street ti mette sull'indirizzo più grandioso, a pochi passi dai ristoranti e dai bar, con opzioni di townhouse riconvertite e aparthotel. Intorno a Charlotte Square e ai suoi giardini privati sorge il lusso più raffinato della New Town, in conversioni di sette case georgiane. Il confine St Andrew Square / Princes Street è il più comodo per la stazione di Waverley, il tram per l'aeroporto e lo shopping, a costo di un po' di rumore stradale. Per una vera tranquillità, le strade residenziali dietro - Heriot Row, Great King Street, Drummond Place - sono illuminate da lampioni e silenziose, meglio per dormire anche se un po' più lontane dall'azione.

Di norma, prenota una stanza lontano dalle vie principali se sei un dormitore leggero; i bar di George Street restano aperti fino all'1 circa nei weekend. Se vuoi centrale, elegante e facile, la New Town è difficile da battere. Se vuoi il castello e i vicoli letteralmente sulla porta, sei nella metà sbagliata della città. {{HOTELS}}

Come muoversi

La New Town è piccola, pianeggiante e fatta per camminare - la griglia è ciò che la rende così percorribile. La stazione di Waverley, il principale snodo ferroviario, si trova all'estremità orientale sotto Princes Street, a pochi minuti a piedi dalla maggior parte del distretto. Il tram è la linea principale: corre lungo Princes Street con fermate a St Andrew Square e, per il lato orientale/Leith, a Picardy Place, collegando direttamente all'aeroporto di Edimburgo in circa 35 minuti, con tram ogni sette minuti circa. Gli autobus si diramano da Princes Street e George Street verso ogni angolo della città.

A piedi, la Old Town e Royal Mile sono a cinque-dieci minuti a sud attraverso Princes Street o il Mound; Stockbridge è una dolce passeggiata di 10-15 minuti in discesa verso nord-ovest, e Calton Hill e l'inizio di Leith Walk sono appena a est. Raramente ti serve un taxi nel centro, e guidare o parcheggiare qui è più un peso che un aiuto. Il che, in una città costruita su una griglia, sembra solo giusto.