New Town, Edimburgo: ordem georgiana, boa comida e drinks até tarde

Cruze a Princes Street vindo do lado do castelo e a cidade muda completamente de tom. O emaranhado medieval desaparece e, de repente, você está num lugar construído com confiança: uma malha georgiana de ruas largas e retilíneas, terraços de arenito pálido e praças com jardins privados, tudo traçado na década de 1760 com aquela autoconfiança cívica que Edimburgo nunca perdeu de todo. A New Town é onde a cidade se compõe. É também onde se come bem, se faz compras a sério e se bebe como quem tem compromisso no dia seguinte.

O truque do lugar é que parece formal sem ser gelado. O plano de James Craig ainda se lê claramente dois séculos e meio depois: Princes, George e Queen correndo de oeste a leste, unidas por ruas transversais e ancoradas pela St Andrew Square e Charlotte Square. As ruas são largas o suficiente para mesas de café e ocasionais tendas de festival, mas não tão largas que o lugar perca as maneiras. Caminhe e sentirá a ordem nos pés. Caminhe depois de escurecer e notará outra coisa: o silêncio. A face pública do distrito é polida, mas as ruas residenciais atrás — Heriot Row, Great King Street, Drummond Place — são genuinamente iluminadas por lampiões e cortinas de renda, o tipo de ruas onde as pessoas realmente vivem, em vez de apenas admirarem os cornijamentos.

Pelo que a New Town é conhecida

A New Town é a Edimburgo georgiana no seu auge: um empreendimento planejado dos séculos XVIII e XIX, com ruas retilíneas, praças geométricas e terraços de cantaria pálida que, junto com a Old Town, formam o Patrimônio Mundial da UNESCO da cidade. É compacta, plana e gloriosamente caminhável, o que é metade do prazer. A outra metade é que ela desempenha diferentes funções muito bem. A Princes Street dá para o castelo através dos jardins e abriga as grandes lojas. A George Street, a espinha dorsal do traçado, reúne restaurantes, bares de coquetéis e antigos salões bancários. A Queen Street é mais tranquila e esconde alguns dos melhores bares em seus porões, o que parece certo para uma cidade que gosta de prazeres ligeiramente ocultos.

A St Andrew Square é a sala de estar do distrito. Tem o gramado bem cuidado, o Melville Monument no centro como um anfitrião severo, o ponto de bonde, a Harvey Nichols e uma série de restaurantes animados ao redor. É o lugar onde a cidade parece se recompor antes de sair novamente. No lado oeste, a fila do Dishoom é praticamente parte da mobília.

Se quiser entender como os ricos realmente viviam aqui, entre no The Georgian House, na No. 7 Charlotte Square. É uma casa townhouse do National Trust for Scotland projetada por Robert Adam e decorada como a casa de uma família abastada dos anos 1790, e dá ao distrito todo uma temperatura diferente. Os cômodos são elegantes, sim, mas o que perdura é a disciplina deles: as proporções medidas, a confiança na simetria, a sensação de que o status era expresso não por gritar, mas por acertar os moldes. As Assembly Rooms na George Street, abertas em 1787, contam uma história semelhante. Eram o coração social da sociedade georgiana e ainda hoje sediam eventos, o que é tão Edimburgo quanto possível: dinheiro antigo, bons estuques e uma sala que se recusa a se aposentar.

O apelo da New Town é que ainda funciona como um centro urbano ativo. De dia, a George Street carrega funcionários de escritórios, compradores e almoços prolongados. À noite, o registro muda para adulto, sem ser tumultuado. Há bares de coquetéis nos porões da Queen Street, uísque e ostras em salas vitorianas, e o circuito de pubs da Rose Street para quem quer uma noite clássica e descomplicada. Não é lugar para uma cena alternativa gritty, e graças a Deus por isso.

Onde comer e beber

A New Town é onde Edimburgo coloca suas melhores mesas, e o faz com certo teatro. O Dishoom no lado oeste da St Andrew Square recria um café iraniano de Bombaim de meados do século, e a fila lá fora é um daqueles rituais da cidade sobre os quais os locais reclamam enquanto entram na fila. Venha no café da manhã e peça o bacon naan roll — feito com bacon Ayrshire defumado com madeira de macieira; os naan rolls são servidos até as 11h45, e se você chegar antes da multidão, geralmente consegue entrar sem precisar fazer paciência em benefício da calçada.

O chef Stuart Ralston tem dois salões com Bib Gourmand Michelin aqui, e eles parecem dois lados do mesmo instinto. O Noto na Thistle Street serve pequenos pratos viajantes com inclinação asiática, e a combinação de duck bao com sobremesa de miso e chocolate diz tudo o que você precisa saber sobre como ele se comporta: preciso, divertido e sem medo de fazer você pedir mais uma coisa do que pretendia. O Tipo na Hanover Street é o irmão mais casual, um espaço focado em massas onde o objetivo é conforto sem preguiça. Ambos são o tipo de lugar que lembra que Edimburgo se tornou uma cidade gastronômica séria sem se transformar numa paródia de si mesma.

O Contini George Street segue uma abordagem diferente, e num salão mais grandioso. Ocupa um antigo salão bancário imponente modelado num palácio florentino, com tetos de 8 metros, colunas coríntias e massa fresca feita todas as manhãs. Esse tipo de cenário pode cair na autoindulgência em mãos menos hábeis, mas aqui a arquitetura e a comida parecem concordar entre si. Descendo uma viela de paralelepípedos da Thistle Street, o Café St Honoré é o oposto em atmosfera: um bistrô parisiense dos anos 1940 com cadeiras de madeira curvada e paredes espelhadas, onde o chef Neil Forbes cozinha menus franco-escoceses que mudam diariamente. É íntimo, disciplinado e ligeiramente old-world, de um jeito que nunca parece fantasia. O Fishers in the City na Thistle Street é o confiável, um bistrô de frutos do mar escoceses que sabe o valor de manter as luzes acesas e o peixe no ponto.

Para algo mais all-day e menos complicado, o The Ivy on the Square tem um terraço sobre a St Andrew Square e aquela agitação confiável que mantém um salão central vivo do almoço ao jantar. E se você só precisar de um café entre as refeições, os independentes da New Town — Wellington Coffee perto da George Street, Lowdown na George Street e Cairngorm Coffee na Frederick Street — são os lugares que os locais aprovam sem precisar fazer um discurso sobre isso.

Vida noturna

As noites aqui tendem a ser sofisticadas. Coquetéis e uísque, não baladas. O cenário de bares mais conhecido da cidade fica a dois minutos a pé um do outro na Queen Street, o que é útil se você prefere que sua noite envolva menos táxis e mais saber onde está indo. O Bramble é o marco: um bar de coquetéis no porão, sem identificação, que ajudou a inventar a cena moderna de coquetéis de Edimburgo e ainda está confortavelmente na lista World's 50 Best Bars. Peça o Bramble propriamente dito — gim, amora, limão — e estará bebendo um pequeno pedaço da história local, o que é mais do que se pode dizer da maioria das bebidas com frutas.

Na esquina, o Panda & Sons esconde um bar estilo proibicionista atrás de uma fachada falsa de barbearia e tem estado entre os melhores salões de coquetéis do Reino Unido por sua magia de congelamento e crioconcentração. Parece o tipo de coisa que um laboratório colocaria no menu, mas o efeito é todo atmosfera e precisão. O Lucky Liquor Co, irmão menor do Bramble, é minúsculo e gloriosamente teimoso, construindo um menu inteiro em torno de apenas 13 garrafas que são trocadas a cada 13 semanas. Essa é uma piada bem ao estilo de Edimburgo: menos garrafas, mais opinião.

Se preferir suas bebidas com um toque vitoriano mais pesado, o Café Royal na West Register Street é um pub listado como Categoria A de 1863, com murais de azulejos Doulton e a ostra bar mais antiga de Edimburgo. Ao lado, o The Voodoo Rooms serve coquetéis, pratos de bistrô e música ao vivo num espaço ricamente dourado no primeiro andar, perto da St Andrew Square. O Dome na George Street, por sua vez, serve bebidas sob uma vasta cúpula de vidro noutro antigo banco, que é exatamente o tipo de lugar onde uma cidade pode se convencer de que ainda está no comando da noite.

E depois há a Rose Street, a rua de pedestres entre a Princes e a George, onde o tradicional circuito de pubs ainda tem vida suficiente para parecer uma instituição local, em vez de um exercício de patrimônio. O Abbotsford, com seu balcão central e ossatura eduardiana de 1902, é a âncora de tudo. O Kenilworth também está lá, entre a dúzia de pubs ao longo da rua, e todo o circuito tem aquela energia ligeiramente caótica e ligeiramente civilizada que Edimburgo faz tão bem quando não tenta demais.

O que fazer / o que ver

O Scott Monument é o ponto de exclamação da New Town: uma agulha gótica vitoriana de 61 metros para Sir Walter Scott, o maior monumento a um escritor do mundo depois do de José Martí em Havana. É gloriosamente exagerado, todo em pedra escura e ambição pontiaguda, e se você subir seus 287 degraus em espiral estreita, a recompensa é um panorama em camadas sobre a Princes Street, os jardins e o castelo além. Edimburgo gosta de um mirante, mas gosta de um com algum esforço envolvido.

Ao pé dele, dividido entre o Mound e os Princes Street Gardens, a Scottish National Gallery abriga a coleção nacional de mestres antigos e arte escocesa e é gratuita; as galerias escocesas reabertas no subsolo são o destaque. É o tipo de lugar onde você pode entrar por meia hora e sair uma hora depois, ligeiramente transformado. Lá na Queen Street, o Scottish National Portrait Gallery, em arenito vermelho, é outra parada gratuita e arquitetonicamente espetacular. Tem a grandiosidade cívica adequada de uma cidade que ainda acredita que galerias devem parecer que têm propósito.

Para o skyline de cartão-postal, caminhe dez minutos para leste e suba a Calton Hill, onde as colunas inacabadas do National Monument, o Nelson Monument e o antigo City Observatory emolduram a vista clássica de volta para a Old Town — melhor ao pôr do sol. Edimburgo tem muitas vistas bonitas; esta é a que as pessoas colocam na geladeira. Abaixo de tudo, os Princes Street Gardens preenchem o antigo leito do lago drenado sob a rocha do castelo, uma trincheira verde ideal para um descanso entre as atrações, ou para fingir que está descansando as pernas enquanto na realidade aprecia o pedaço de paisagem mais conveniente da cidade.

Compras

A New Town é o centro comercial de Edimburgo, dividido por orçamento e humor. Para marcas de grife, a Multrees Walk é o bairro de luxo: um calçadão perto da St Andrew Square, ancorado pelo único Harvey Nichols da Escócia e repleto de lojas como Louis Vuitton e Burberry. É polido, autoconsciente e totalmente ciente de si mesmo, o que não é uma crítica. Se você quer a versão de luxo de um centro da cidade, é assim que deveria ser: contido, caminhável e um pouco arrogante.

A George Street é o elegante nível intermediário, com marcas de rua e artigos para casa mais sofisticados — Anthropologie, Jo Malone, White Stuff, Hobbs — em fachadas georgianas. A Princes Street abriga as grandes redes populares, embora seja mais prosaica que o resto, uma faixa útil em vez de sedutora. Na extremidade leste, o vasto e moderno St James Quarter adiciona um shopping coberto, cinema e praça de alimentação, além do hotel W coberto de painéis de bronze que os locais apelidaram de "tijolo dourado". Edimburgo pode ser afetuosa quando quer, mas não está acima de um bom apelido.

Longe das ruas comerciais, as butiques diminuem ao norte em direção a Stockbridge, e as ruas transversais independentes — Thistle Street, Broughton Street na periferia nordeste — são onde se escondem as lojinhas, lojas de vinhos e delicatessens. É aí que a New Town fica um pouco menos polida e um pouco mais interessante, o que geralmente é um sinal de que você está na parte certa da cidade.

Onde ficar na New Town

Esta é a melhor base versátil em Edimburgo: central e infinitamente caminhável, mas mais tranquila que a Old Town quando as lojas fecham. A compensação é o preço. Esta é a parte mais cara da cidade, e ela sabe disso. A George Street coloca você no endereço mais grandioso, a passos dos restaurantes e bares, com opções de townhouses convertidas e apart-hotéis. Ao redor da Charlotte Square e seus jardins privados, está o luxo mais refinado da New Town, em sete conversões georgianas de townhouses. A borda da St Andrew Square / Princes Street é a mais conveniente para a estação Waverley, o bonde do aeroporto e compras, ao custo de algum barulho de rua. Para sossego genuíno, as ruas residenciais atrás — Heriot Row, Great King Street, Drummond Place — são iluminadas por lampiões e silenciosas, melhores para dormir, embora um pouco mais longe da agitação.

Como regra, reserve um quarto longe das vias principais se você tem sono leve; os bares da George Street funcionam até cerca de 1h nos fins de semana. Se você quer central, elegante e fácil, a New Town é imbatível. Se você quer o castelo e os becos na porta, está na metade errada da cidade. {{HOTELS}}

Como se locomover

A New Town é pequena, plana e feita para caminhar — o grid é o que a torna tão navegável. A estação Waverley, principal hub ferroviário, fica na extremidade leste abaixo da Princes Street, a poucos minutos a pé da maior parte do distrito. O bonde é a linha principal: passa ao longo da Princes Street com paradas na St Andrew Square e, para o lado leste/Leith, na Picardy Place, conectando diretamente ao Aeroporto de Edimburgo em cerca de 35 minutos, com bondes a cada sete minutos mais ou menos. Os ônibus partem da Princes Street e George Street para todos os cantos da cidade.

A pé, a Old Town e a Royal Mile ficam a cinco a dez minutos ao sul, atravessando a Princes Street ou a Mound; Stockbridge é uma descida suave de 10 a 15 minutos para noroeste, e a Calton Hill e o início da Leith Walk ficam a leste. Raramente você precisa de táxi dentro do centro, e dirigir ou estacionar aqui é mais complicação do que ajuda. O que, em uma cidade construída em um grid, parece apenas justo.