Easter Road löper rakt som en linjal från foten av Calton Hill mot hamnen, och den raka geometrin säger mycket om platsen. Det finns ingen romantisk sväng, inget vykort som mjukar upp kanterna. Istället får du en levande huvudgata med en envis puls: en italiensk delikatessbutik, ett kafferosteri med flera leverantörer, ett bryggeritaproom, en fotbollsarena som kan färga luften grön på lördagseftermiddagen, och hyreshus som sett ut som om de skött sitt eget i generationer. Abbeyhill, strax ovanför, känns som grannskapet som hämtar andan – äldre, tystare och närmare Arthur's Seat än de flesta delar av Edinburgh klarar utan buss.
Det försöker inte vara Old Town-teater. Tack och lov. Abbeyhill och Easter Road är för människor som vill bo nära stadens bra delar utan att betala hyran för privilegiet, och som inte har något emot att glamouren kommer i steg: i en fatöl, en bagerikö, en promenad upp till klipporna före frukost, en Hibs-halsduk kastad över axeln på matchdag. Området har den tilltalande anspråkslösa självsäkerheten hos någon som vet precis vad det är.
Vad Abbeyhill & Easter Road är känt för
Två saker definierar denna sträcka: fotboll och tillgång till kullarna. Easter Road Stadium – ”The Holy Ground” för supportrar, och hem för Hibernian FC sedan 1893 – är ankaret, en prydlig fyrläktarskål som rymmer cirka 20 400. På matchlördagar lutar sig grannskapet mot det. Pubarna fylls två timmar före avspark, Easter Road tätnar av gröna tröjor, och ljudet bär kvarter. South Stand huserar bortasupportrar; Famous Five Stand bakom norra målet hyllar klubbens legendariska forwardlinje från 1950-talet. Du behöver ingen biljett för att förstå stämningen. En öl på en av de lokala krogarna på matchdag är så Edinburgh det blir utan en tartanbutik i sikte.
Det andra signumet är vad som ligger högst upp i området. Holyrood Park börjar bara några minuters promenad från Abbeyhill, och de östra infarterna är de tysta. Det spelar roll. Istället för att ansluta sig till Salisbury Crags-processionen med halva staden, kan du smyga in vid Dunsapie Loch och ta den gräsbevuxna klättringen till Arthur's Seat, den slocknade vulkanen som vakar över allt på 251 meter. Det finns en särskild Edinburgh-njutning i att nå en topp innan staden vaknat ordentligt, för att sedan blicka tillbaka ner på taken och gatorna du just lämnat.
Denna del av stan har också en märklig liten underström av industriellt minne. Innocent Railway Tunnel, en 517 meter lång före detta järnvägstunnel under klipporna, är nu en graffiti-täckt gång- och cykelväg. Det är den sortens plats som påminner dig om att Edinburgh byggdes av både arbetare och vandrare, av människor som behövde ta sig någonstans snarare än bara beundra det. Den praktiska ådran går fortfarande genom Abbeyhill och Easter Road. Den finns i hyreshusen, kolonierna, butikerna, pubarna, fotbollen, det faktum att grannskapet känns bebott snarare än kuraterat.
Var man ska äta och dricka
Matberättelsen här har förändrats snabbt, och på ett sätt som känns förtjänat snarare än inflyttat. Huvudnyheten är Montrose på Montrose Terrace 1, det andra initiativet från familjen Radford bakom Timberyard. Uppe på övervåningen finns en koncentrerad meny i ett rum med sju bord; nere finns en vinbar som serverar en helt ekologisk, småskalig lista tillsammans med enkla smårätter. Devilled eggs med forellrom. Panisse med salsa verde och sardeller. Byggnaden i sig var en av Edinburghs första pubar, vilket ger hela satsningen en fin känsla av kontinuitet: gamla ben, modern ambition.
För dagtid gör gatan det mycket bra. Twelve Triangles på Easter Road 22–24 är den lokala utposten för stadens kultförklarade långjästa surdegsbageri, och det beter sig precis som en sådan plats ska: bakelser, focaccia-smörgåsar, en genuint bra baskisk cheesecake, och en matbutik med East Coast Cured charkuterier och surdegspizzabottnar att ta med hem på fredagar och lördagar. Det är den sortens bageri där du går in för en sak och lämnar med tillräckligt med proviant för att låtsas att du är organiserad.
Polentoni på Easter Road 38 är en liten italiensk delikatessbutik som drivs av Franco från Padova, och den har den tilltalande rättframheten hos någon som vet att poängen med en deli är att mätta dig ordentligt. Focaccia-smörgåsar, färsk pasta, cannoli, norditalienskt kaffe – inget krångel, ingen show, bara den sortens lunch som får dig att undra varför du någonsin nöjt dig med en slapp livsmedelsbutiksfrålla. Några dörrar bort tar Little Fitzroy på Easter Road 46 in en Melbourne-inspirerad kaffebar med flera rosterier i mixen, roterande gästbönor och veganska bakverk. Det är områdets koffeinrelästation: lokalbefolkning, hundägare, föräldrar, människor med bärbara datorer, alla gör samma tysta beräkning av om de behöver en kaffe till eller bara idén om en.
Red Kite Café på Cadzow Place 7–8 är brunchdestinationen i själva Abbeyhill. Deras turkiska ägg – pocherade över vitlöksyoghurt med varmt chilismör – har en kultföljarskara, och hela menyn kan göras glutenfri. Det är den typen av praktisk generositet som vinner ett grannskaps hjärta. Ingen dramatik, bara frukost gjord med tillräcklig omsorg för att få dig att dröja kvar.
Sedan finns Herringbone Abbeyhill på Royal Terrace Gardens, som upptar en före detta offentlig toalettbyggnad i hörnet av London Road. Det låter som ett skämt tills du ser den upphöjda uteplatsen, som är en av de bästa i östra delen av staden. Det är nu en bar-restaurang med 120 sittplatser, och den gamla civila klumpigheten i byggnaden bidrar bara till charmen. Edinburgh har alltid gillat ett återanvändningsprojekt; den här bär den väl.
Nattliv
Nattliv här betyder pubar, inte klubbar – och det är en välsignelse. Bellfield Brewery Taproom på Stanley Place 46 är standout: Skottlands första dedikerade glutenfria bryggeri, med femton tappar av egna och gästöl i ett rum med en vedeldad spis och en uppvärmd ölträdgård med fat och öltältsbänkar. Mat kommer från en roterande skara lokala pop-ups. Det är en kort promenad från Skotska parlamentet och ett av områdets verkliga resmål, den sortens plats där en öl blir en andra innan du märkt att vädret har gått från ”uppfriskande” till ”absolut inte”.
Old Eastway Tap på Easter Road 218 är Cross Borders Brewerys andra pub, och den gör vad en bra grannskapstapp ska göra: fyra fatölslinjer, sexton craft-keg-linjer, varmkorv, mac and cheese, och ett namn lånat från den gamla Eastway-biografen. Det är rakt på sak på bästa sätt, en plats som förstår att inte varje kväll behöver ett koncept. Ibland vill du bara ha en öl och något ostigt.
För karaktär över hantverk är Safari Lounge på Cadzow Place 21 en före detta viktoriansk järnvägsstationsbar som återuppstått med leopardmönstrade bänkar, real ale, globala öl och ett lekfullt kök som serverar loaded dogs och bao. Den har den sortens lätt okontrollerbara charm som får ett ställe att kännas som en lokal. The Regent på Montrose Terrace 2 är Edinburghs långvariga gay real-ale-pub med bekväma soffor, Deuchars IPA på handpump, roterande gästöl och en av de vänligaste välkomsterna i staden. Det är den sortens plats som inte behöver annonsera sin värme; rummet gör jobbet.
På matchdagar tillhör den klassiska för-match-ölen fortfarande The Windsor högst upp på Leith Walk på Elm Row, en hundraårig traditionell pub med ölspeglar, mässing och trä. Det finns en anledning till att dessa gamla fotbollspubar överlever. De vet hur man håller en folkmassa utan att göra en stor sak av det.
Saker att göra / vad man ska se
Det allra bästa att göra här är att gå upp på Arthur's Seat. Den lugna vägen från Abbeyhill är att gå in i Holyrood Park vid dess östra kant och ta den gräsbevuxna klättringen ovanför Dunsapie Loch, den kortaste, om än brantaste, vägen till toppen. Den är lugnare än Salisbury Crags-stigen som Old Town-folkmassorna tar, och tidigt på morgonen kan du ha toppen och dess 360-gradersvy över Forth, slottet och Pentlands nästan för dig själv. Den vyn har ett sätt att klargöra staden. Edinburgh ser storslagen ut från ovan, men den ser också hektisk ut, mänsklig, sammanfogad av vägar och rutiner och människor som försöker komma någonstans i tid.
Nere på parknivå är Innocent Railway Tunnel värd en omväg. Den 517 meter långa graffititäckta före detta järnvägstunneln fungerar nu som en gång- och cykelväg, och den har den speciella atmosfären hos platser som aldrig var avsedda att bli attraktioner. Väggarna är lager av färg och minne; tunneln känns både urban och något hemlig. Om du gillar dina stadsvandringar med en touch av smuts och historia, levererar den.
Vid den södra kanten av Holyrood Park ligger Duddingston Loch och, på The Causeway, Sheep Heid Inn, en av Skottlands äldsta pubar, med en fungerande kägelbana. Det är tekniskt sett inte Abbeyhill, men det hör hemma i samma utflykt. Edinburgh är fullt av platser där gränsen mellan ”grannskap” och ”vandring” är förtjusande porös.
Meadowbank Sports Centre på London Road 139 är den praktiska motvikten till all denna sceniska skönhet. Återöppnad 2022 efter en ombyggnad för 47 miljoner pund, har den en utomhusbanen för friidrott, inomhuslöpbanor, spelhallar med klätterhöjd, squashbanor och ett stort gym. Om du vill träna eller simma mellan sightseeing, är detta den användbara punkten på kartan. Inte glamoröst, men det är inte träning heller.
Slutligen, Palace of Holyroodhouse och dess klosterruiner ligger vid parkens fot, en kort promenad från toppen av Abbeyhill. Det är ett av de där Edinburgh-landmärkena som kan kännas nästan för formella tills du inser hur nära det är ett grannskap fullt av hundägare, skolresor och fatöl. Den kontrasten är halva stadens skämt.
Shopping och marknader
Abbeyhill och Easter Road försöker inte vara ett boutiqueområde, vilket är en del av charmen. Det här är en plats för affärsgata och specialister, där lokalbefolkningen handlar veckohandlingen och de bra oberoende butikerna stilla förtjänar sitt uppehälle. Cornelius Beer & Wine på 18–20 Easter Road är ett måste om du gillar en drink. Det är en oberoende butik med flaskor som öppnade 2004, med cirka 300 skotska ölsorter och lika många från resten av världen, plus ett starkt sortiment av vin och sprit. Personalens motto – "om vi säljer det, är det för att vi dricker det" – är en sådan fras som bara fungerar när den är sann.
Twelve Triangles fungerar också som en matbutik, med surdegsbröd, charkuterier och pizzabottnar att ta med hem från sin butik på Easter Road. Polentoni gör samma sak med italienska ostar, charkuterier och choklad vid sidan av sitt kafé. Det är den praktiska skönheten i området: de ställen du äter på är också de ställen du provianterar. Det får ett område att kännas mindre som en destination och mer som en plats med puls.
Därutöver finns den vanliga stadens maskineri i närheten. För kläder, heminredning, böcker och de större stormarknaderna är du en kort bussresa eller en femton minuters promenad från toppen av Leith Walk och New Town, eller västerut till Omni Centre och Princes Street. Abbeyhill behöver inte konkurrera med det. Det har en annan uppgift.
Var man bor i Abbeyhill & Easter Road
Det här är en av de bästa baserna för värdet i centrala Edinburgh, och boendet speglar det: mestadels självhushållningslägenheter i tenements och colonies, en handfull små pensionat och B&B, och väldigt få hotell eller kedjor inom själva området. Det är inte en bugg. Det är anledningen till att folk kommer hit när de vill spendera sina pengar på middagar, öl och tid snarare än marmorlobbys.
Om du bor uppe i Abbeyhill proper – runt Maryfield, Montrose Terrace och colonies – är du närmast parken och tystast på natten. Bor du längre ner på Easter Road är du närmare de oberoende mat- och dryckesställena och fotbollen. Oavsett är du fortfarande en tio till femton minuters promenad från Waverley station och Royal Mile. Det är sweet spot: inte ovanför sevärdheterna, men tillräckligt nära för att du ska kunna ta dig till dem utan att göra en stor sak av det.
Områdets hotell listas direkt nedan.
Ta sig runt
Det bästa sättet att ta sig runt Abbeyhill och Easter Road är till fots. Det är ungefär 10–15 minuters promenad från Edinburgh Waverley station och den östra änden av Royal Mile, och Palace of Holyroodhouse och ingången till Holyrood Park ligger bara några minuter från toppen av området. Du kan börja bestiga Arthur's Seat inom fem till tio minuter från din ytterdörr, vilket är den typen av bekvämlighet som får en stadssemester att kännas lite självbelåten.
För bussar är London Road och Leith Walk i toppen av området de viktigaste korridorerna, med Lothian-tjänster som snabbt kopplar dig till citykärnan och ut till Leith och kusten. Edinburghs spårvagn går inte här; närmaste hållplats är St Andrew Square / York Place i New Town, en 10–15 minuters promenad eller kort bussresa västerut, med spårvagnar till Edinburgh Airport som tar cirka 30 minuter och kostar ungefär £7 enkel resa. De flesta besökare tar antingen spårvagnen från stan eller en taxi, vilket oftast tar 25–30 minuter.
Cykling är lätt och platt längs Easter Road och genom Holyrood Park, och Innocent Railway Tunnel ansluter dig till det bredare nätverket av grusvägar söderut och österut. Det är väldigt Edinburgh, egentligen: en stad där vägen du tar kan vara lika intressant som platsen du försökte nå.