シャンドウィック・プレイスからウィリアム・ストリートに入ると、街が声をひそめたように感じられる。車の流れは途絶え、石畳が現れ、瞬く間にウェスト・エンド・ヴィレッジに到着する。そこはビクトリア様式の商店やワインバー、ウイスキーパブが立ち並ぶ短い区間で、プリンセス・ストリートまで2分という距離ながら、まるでよく知られた地元の隠れ家のような趣がある。エディンバラでも、ゆったり歩く人を喜ばせるスポットのひとつだ。一瞬で通り抜けられるが、そうしてはもったいない。ウェスト・エンドは観光地というより、まだ地域らしさを保つ場所で過ごす歓びそのものなのだ。
この街ならではの魅力は、そのコントラストにある。一方には広く賑やかなシャンドウィック・プレイスとトラム路線、もう一方にはウィリアム・ストリートやスタッフォード・ストリートの低いテラス街があり、市内で唯一ビクトリア様式の連続した商業1階部分を持つその一角には、個性的なブティックや花屋が点在する。そしてその先には、メルヴィル、コーツ、ラトランドといった壮大なジョージアン様式とビクトリア様式のクレセント（三日月形の通り）が広がり、大使館や静かなホテル、長期滞在者が住むそのエリアは、エディンバラ特有の大げさな気取りなしに、由緒ある上品さを漂わせている。その結果、オールド・タウンがどんなにドラマチックでも真似できない、パリの村のような雰囲気が生まれている。ここでのBGMは、グラスの触れ合う音、低い会話、そして時折聞こえるトラムの鐘の音で、深夜の喧騒とは無縁だ。
ウェスト・エンドの名所
ウェスト・エンドは、何よりもまずウェスト・エンド・ヴィレッジで知られている。シャンドウィック・プレイスのすぐ裏手にあるウィリアム・ストリートとスタッフォード・ストリートが連なるこのエリアは、建築が半ば語り、独立系の店々が残りを担う場所だ。人々はたびたび、ノッティング・ヒルの小片を思わせると口にする。それは当然の賛辞で、雨のエディンバラの午後にはまったくもって的外れでもない。しかし、舞台装置ではない。テラスは実際に古く、店は本当に地元のもので、客層も地元の常連だ。劇場開演前の時間をつぶす観劇客、トートバッグを提げた美術館訪問者、上品なコートを着たビジネス旅行者、そして何年も同じ席を予約しているらしい地元の人々が見られる。
第二の名物は、徒歩圏内にぎゅっと凝縮された文化だ。ロジアン・ロードのアッシャー・ホールはこのエリアの大物で、1914年開業の2,200席のコンサートホール。音響的に評価が高く、現在もこの街のクラシック音楽の中心地である。そこからはロイヤル・ライシアム劇場とトラヴァース劇場にも簡単に足を運べ、エリア全体に気持ちのよい効率の良さが生まれている。開演前に一杯やり、歩いて公演に向かい、最終トラムが通過する前にはバーに戻ってこれる。8月のエディンバラ国際フェスティバル期間中、この小さな文化地区はひときわ活気づくが、決して季節限定ではない。劇場は一年を通じて独自の安定したリズムを保っている。
そして、ウェスト・エンドの第三の売りが、芸術と緑地だ。ベルフォード・ロードを上がったところにあるスコットランド国立近代美術館は、彫刻庭園を挟み合う2つの大きな建物、モダン・ワンとモダン・トゥーに広がっている。内部ではコレクションが2館に分かれ、エドゥアルド・パオロッツィのそびえ立つ『ヴァルカン』や、彼のアトリエを再現したものが、この訪問をありきたりの博物館体験ではなく、エディンバラらしいものにしている。庭園もまた魅力の一部で、チャールズ・ジェンクスの草に覆われた『ランドフォーム』のテラスが、この街の気質に合った計算された静けさを醸し出している。
そして最後に、ウェスト・エンドの秘密兵器がディーン・ヴィレッジである。この小さな地区の不思議さはいくら強調しても足りない。かつて製粉業者の集落だった、リース川沿いの一角で、ウェスト・エンドの喧騒からほんの2分ほど歩けば着くのに、ひっそりと絵のように美しく、田舎のような雰囲気だ。修復された製粉労働者の家々や、1884年建造のハチミツ色のウェル・コートは、エディンバラが誇示することを忘れた時に最も輝くものの典型である。
食事と飲み物
ウェスト・エンドの飲食店は規模の割に非常に充実しており、良い店があるだけでなく、時間帯に合わせてほとんど苦労なく選べるのが嬉しい。ザ・パーマストン（パーマストン・プレイス）は最大の目玉だ。ジェームズ・スノードンとロイド・モースによって元銀行を改装した現代的なヨーロッパ風ビストロで、自家製ベーカリーと店内精肉場を備え、ミシュランの掲載もあって、不必要な謙遜はしていない。タイムアウト誌は2025年にエディンバラのトップ3レストランの一つに選んでおり、料理がその名誉に値しなければ、店は自惚れていると受け取られかねない。ここでは問題ない。カウンターは朝9時からオープンし、自家製のパン、ペストリー、コーヒーを提供。本格的なブランチスポットとしても機能し、夕方のメニューではアーティチョーク添えのサバなどの料理が主力となる。予約必須。これはアドバイスではなく、自己防衛策だ。
景色とともにステーキを楽しむなら、カイロー・レストラン＆グリルが、ラトランド・ストリートのラトランド・ホテル1階からエディンバラ城を真っ正面に望む。スコットランドの牧場や精肉業者と提携し、席で切り分ける日曜ローストは、地元住民が天気や電車の遅れと同じように穏やかな確信を持って話題にする定番となっている。立地も魅力の一部だが、この店は料理そのものに重きを置いているので、見晴らしだけに頼っていない。
ランドルフ・プレイス周辺ではフランス勢が強い。ラ・プティット・フォリーは、実に珍しい模擬チューダー様式の建物で伝統的なビストロ料理を提供している。この建築の風変わりさは、他の場所なら馬鹿げているだろうが、ここではなぜかごく普通に感じられる。隣のル・ディ・ヴァンは、元礼拝堂（聖アンネのオラトリオ）を改装した店内で、サンデー・タイムズ誌のトップ25ワインリストから選んだワインを提供し、ラクレットがおすすめだ。この組み合わせ——礼拝堂、ワインリスト、溶けたチーズ——はウェスト・エンドの縮図のように思える。少し演劇的だが、馬鹿げたことにならないだけの自制心を備えている。
ウィリアム・ストリートでは、19-25番地のザ・グリーン・ルームが、スコットランド料理、フランス料理、地中海料理の影響を受けた小皿料理とワインのメニューを数ヶ月ごとに変え、陽気な雰囲気を保っている。ここは、空腹でないが多少は食欲がある時にぴったりの場所で、この界隈で長い夜を過ごすには最適の状態であることが多い。
日中のエネルギー補給には、ケアンゴーム・コーヒーがメルヴィル・プレイスに支店を構え、ケアンゴーム山地で自家焙煎した豆と、評判の高いグリルドチーズを提供している。また、ソーシャル・バイトのサンドイッチショップもあり、カフェであり社会的事業でもあるこの店は、きれいな店構えや磨かれたグラスが並ぶこの地区に、目的意識という有用な彩りを添えている。
夜の楽しみ方
ウェスト・エンドのナイトライフはバー中心で洗練されており、深夜まで騒ぐというよりは、落ち着いている。これが理想か、あるいは注意信号かは、あなたの計画次第だ。中心となるのは、ウィリアム・ストリート26番地のタクターズ。約25年の歴史を持つ独立系フリーハウスで、140種類以上のシングルモルトと豊富なスコッチビールの品揃えで知られる。メニューは長い一日の後にぴったりの料理が中心。カップ入りのハギス（羊の臓物料理）、ター二ップ（カブ）、マッシュポテト、またはカレン・スクインク（スモークハドックのスープ）などだ。マレーフィールドでの試合日には、ラグビーサポーターで賑わい、店先にはシックス・ネイションズの旗がはためく。これがウェスト・エンドで最も賑やかな瞬間と言える。
ジンを楽しむなら、ラトランド・プレイスのヘッズ＆テイルズへ。ラトランド・ホテルの地下にある銅とレンガ造りの地下室で、エディンバラ・ジンの現役の蒸留器を2基備えている。80種類以上のジンを提供し、マスタークラスも開催している。自分の飲み物を理解してから2杯目を注文したいという方にはうってつけの場所だ。
クイーンズフェリー・ストリートから石畳の小道を入ったシャーロット・レーンにあるインディゴ・ヤードは、1996年からウェスト・エンドのガラス張りの社交ハブとして親しまれている。老若男女問わず受け入れ、それでいて華やかさを失わない稀有な会場だ。そして、景色を楽しむウイスキーの夜の締めくくりには、ジョニー・ウォーカー・プリンセス・ストリートの1820 ルーフトップ・バーが、城を正面に望み、深夜まで営業している。
観光スポット / 見どころ
ウェスト・エンドは、細かい旅程を必要とする街ではないが、よく考えられた順序で回るとそれだけの価値がある。まずはショーから始めよう。アッシャー・ホールはこのエリアで最も壮大な空間であり、その歴史と音響の評判は、多少おしゃれをする正当な理由になる（エディンバラ流のおしゃれとは、たいてい「普段よりちょっと良いコートを着る」ことだが）。そこからトラヴァース劇場とロイヤル・ライシアム劇場はすぐ近くで、文化地区がまるで圧縮されたように感じられる。まるで街が本格的な芸術活動を一箇所にまとめてしまったかのようだ。
エディンバラの天気がいつものようであれば、ベルフォード・ロードにあるスコットランド国立近代美術館に歩いて登ってみよう。常設展示は無料で、入場料のかかる娯楽が多いこの街では、まずはその点が素晴らしい。モダン・ワンとモダン・トゥーでコレクションを分け、庭園も単なる装飾ではない。チャールズ・ジェンクスの『ランドフォーム』のテラスが彫刻のような輪郭を与え、パオロッツィの『ヴァルカン』は、思わず足を止めてしまうような存在感を放っている。
その後、下ってディーン・ヴィレッジへ向かおう。ウェスト・エンドで最も写真映えする寄り道だが、見た目だけではない。ベルズ・ブレイを下ると、街の雰囲気は瞬時に変わる。リース川、修復された製粉労働者の家々、アーチ型のウェル・コートの正面、そして現代の街が一時的に舞台を去ったかのような感覚。そこからリース川遊歩道は一方はストックブリッジへ、もう一方はリースへと続き、都会から遠く離れたような緑豊かな渓谷を縫って進む。
異なるタイプのウイスキー文化を味わうなら、ジョニー・ウォーカー・プリンセス・ストリートが、ルーフトップに上がる前に複数階でテイスティングを提供している。洗練されブランド主導の街のウイスキー物語だが、頂上からの城の眺めは文句なしで、テイスティングルームからバーまでの動線はありがたいほど短い。
ショッピング
プリンス・ストリートがエディンバラのチェーン店の密集地帯なら、ウェストエンド・ビレッジはその対極にあります。ウィリアム・ストリートとスタッフォード・ストリートは、独立系ショップが軒を連ねる石畳の通りで、高級ファッションやライフスタイル雑貨、フローリスト、ジュエリー、家庭用品の店が、じっくり買い物を楽しむ人々を対象に商いをしています。ここでのショッピングの楽しみは、買い物リストをこなすことではなく、店の間をふらつきながら、急ぐ必要などまったくないと思うことです。
スタッフォード・ストリートにあるPaper Tigerは、文房具やギフトの老舗で人気。周辺の通りには、独立系メンズウェアやウィメンズウェアの店が点在し、たまに有名ブランドも見かけます。毎週開かれるファーマーズマーケットでは、職人によるパンやチーズ、有機野菜が並び、この地区に実用的なリズムと洗練された雰囲気をもたらしています。大手ブランドが必要なら、ジョージ・ストリートやマルチーズ・ウォークがニュータウンにあり、歩いてすぐです。しかし、ウェストエンドの魅力は、そこを離れる必要をほとんど感じさせないことです。
ウェストエンドでの宿泊
ウェストエンドはエディンバラで最もバランスの取れた滞在先のひとつです。中心部に位置し歩きやすい一方、夜は旧市街やジョージ・ストリートに比べて格段に静かです。この静けさが重要です。劇場や遅いディナーから戻っても、自分の足音が聞こえるほど。つまり、このエリアは、少し余裕を持ったシティブレイクを好む旅行者に適しています。
高級志向なら、Waldorf Astoria Edinburgh - The Caledonianはプリンス・ストリート西端に位置する旧鉄道ターミナルの壮麗な建物を利用。Sheraton Grand Hotel & Spaはフェスティバル・スクエアを見下ろし、城を望む客室と有名なスパを備えています。Rutland Hotel（ラトランド・ストリート）はブティックホテルで、KyloeやHeads & Talesの上に位置し、城の眺めと、短期滞在をより特別なものにしてくれる立地を提供します。
より静かで住宅地のような雰囲気を求めるなら、ラトランド・スクエア、メルヴィル・クレセント、コーツ・クレセント周辺のジョージアン様式のタウンハウスホテルやゲストハウスが、ナイトライフへの近さよりも上品な静けさを優先しています。ビレッジのバーをすぐ近くに楽しみたいならウィリアム・ストリート近くに、電車で到着する方や空港に向かうならヘイマーケットやトラム路線沿いが便利です。
交通手段
ウェストエンドは交通の便が非常に良く、それが滞在先として最適な理由のひとつです。ヘイマーケット駅は西端に位置し、スコットレールのグラスゴーやファイフ方面などの列車が発着します。エディンバラ・トラムはシャンドウィック・プレイス、アソル・クレセント、コーツ・クレセント周辺に停車し、ニュータウン、リース、そしてエディンバラ空港まで約30〜35分で結びます。ロージアン・バス3、25、31、33系統はすべてシャンドウィック・プレイスを経由し、Airlink 100 エクスプレスバスはヘイマーケットから空港まで運行しています。
とはいえ、ウェストエンドは徒歩でこそ真価を発揮します。ビレッジ内の見どころはすべて徒歩圏内。プリンス・ストリート、ナショナル・ギャラリー、城まで5〜10分。ディーン・ビレッジはベルズ・ブレイを下ってすぐ、旧市街まで東へ徒歩約15分。エディンバラの基準では、ほぼ隣と言っても過言ではありません。