Abbeyhill og Easter Road, Edinburgh: fotball, åser og en skikkelig lokal hovedgate

Easter Road løper rett som en linjal fra foten av Calton Hill mot dokkene, og den rettvinklede geometrien sier mye om stedet. Det er ingen romantisk sving her, ikke noe postkort-aktig som myker opp kantene. I stedet får du en arbeiderklasse-hovedgate med en gjenstridig puls: en italiensk delikatesseforretning, en kaffebar med flere brennerier, et bryggeritaproom, en fotballbane som kan farge luften grønn lørdag ettermiddag, og leiegårder som ser ut som de har passet seg selv i generasjoner. Abbeyhill, like ovenfor, føles som nabolaget som trekker pusten – eldre, roligere og nærmere Arthur’s Seat enn det meste av Edinburgh kan klare uten buss.

Det prøver ikke å være Old Town-teater. Gudskjelov. Abbeyhill og Easter Road er for folk som vil bo nær byens gode sider uten å betale husleien for privilegiet, og som ikke har noe imot at glamouren kommer i små doser: i en fatøl, en bakerikø, en tur opp til bergknattene før frokost, et Hibs-skjerf kastet over skulderen på kampdag. Området har den behagelig beskjedne selvtilliten til et sted som vet nøyaktig hva det er.

Hva Abbeyhill og Easter Road er kjent for

To ting definerer denne strekningen: fotball og tilgang til åsene. Easter Road stadion – «The Holy Ground» for supportere, og hjemmet til Hibernian FC siden 1893 – er ankeret, en ryddig fire-tribuners skål med plass til omtrent 20 400. På kampdager lørdager heller nabolaget seg mot det. Puber fylles to timer før avspark, Easter Road tykner med grønne skjorter, og lyden bærer flere kvartaler. South Stand huser bortesupportere; Famous Five Stand bak nordmålet hedrer klubbens legendariske angrepsrekke fra 1950-tallet. Du trenger ikke billett for å forstå stemningen. En halvliter i en av de lokale vannhullene på en kampdag er omtrent så Edinburgh som det blir uten en tartanbutikk i sikte.

Det andre kjennemerket er det som ligger på toppen av området. Holyrood Park begynner bare noen minutters gange fra Abbeyhill, og de østlige tilkomstene er de rolige. Det betyr noe. I stedet for å bli med i Salisbury Crags-prosesjonen med halve byen, kan du snike deg inn via Dunsapie Loch og ta den gresskledde stigningen til Arthur’s Seat, den utdødde vulkanen som våker over hele showet på 251 meter. Det er en spesiell Edinburgh-glede å nå en topp før byen har våknet ordentlig, og så se tilbake ned på takene og veiene du nettopp forlot.

Denne delen av byen har også en merkelig liten understrøm av industriell hukommelse. Innocent Railway Tunnel, en 517 meter lang tidligere jernbanetunnel under bergknattene, er nå en graffitidekket gang- og sykkelsti. Det er den typen sted som minner deg på at Edinburgh ble bygget av arbeidere så vel som turgåere, av folk som måtte komme seg et sted i stedet for bare å beundre det. Den praktiske åren går fremdeles gjennom Abbeyhill og Easter Road. Den ligger i leiegårdene, kolonihagene, butikkene, pubene, fotballen, det faktum at nabolaget føles bebodd snarere enn kuratert.

Hvor du skal spise og drikke

Matscenen her har endret seg raskt, og på en måte som føles fortjent snarere enn påtatt. Det fremste nye stedet er Montrose på 1 Montrose Terrace, det andre foretaket fra Radford-familien bak Timberyard. Oppe serveres en konsentrert meny i et rom med syv bord; nede er det en vinbar som skjenker en helt organisk, liten produsentliste sammen med uformelle småretter. Devilled eggs med ørretrogn. Panisse med salsa verde og ansjos. Selve bygningen var en av Edinburghs første puber, noe som gir hele foretaket en fin følelse av kontinuitet: gamle bein, moderne intensjon.

For dagtid gjør gaten det veldig bra. Twelve Triangles på 22–24 Easter Road er den lokale utposten av byens kult-saktefermenterte surdeigsbakeri, og den oppfører seg akkurat som et slikt sted bør: bakverk, focaccia-sandwiches, en virkelig god baskerost, og en matbutikk med East Coast Cured-charcuteri og surdeigspizzabunner du kan ta med hjem på fredager og lørdager. Det er den typen bakeri hvor du går inn etter én ting og går ut med nok proviant til å late som du er organisert.

Polentoni på 38 Easter Road er en liten italiensk delikatesseforretning drevet av Franco fra Padova, og den har den behagelige direktheten til et sted som vet at poenget med en deli er å gi deg skikkelig mat. Focaccia-sandwiches, fersk pasta, cannoli, nord-italiensk kaffe – ikke noe mas, ikke noe show, bare den typen lunsj som får deg til å lure på hvorfor du noen gang nøyde deg med en slapp butikkrundstykke. Noen dører unna bringer Little Fitzroy på 46 Easter Road en kaffebar i Melbourne-stil med flere brennere inn i blandingen, med roterende gjestebønner og veganske bakverk. Det er nabolagets koffein-relépunkt: lokale, hundeeiere, foreldre, folk med bærbare datamaskiner, alle sammen som gjør den samme stille beregningen om de trenger en kaffe til eller bare ideen om en.

Red Kite Café på 7–8 Cadzow Place er brunsjmove i selve Abbeyhill. Deres tyrkiske egg – posjert over hvitløksyoughurt med varmt chilismør – har en kulttilhengerskare, og hele menyen kan være glutenfri. Det er den typen praktisk generøsitet som vinner et nabolag. Intet drama, bare frokost laget med nok omhu til at du vil bli værende.

Så er det Herringbone Abbeyhill på Royal Terrace Gardens, som holder til i en tidligere offentlig toalettbygning på hjørnet av London Road. Det høres ut som en spøk helt til du ser den hevede uterassen, som er en av de beste i den østlige delen av byen. Det er en bar-restaurant med 120 sitteplasser nå, og den gamle kommunale keitetheten til bygningen tilfører bare sjarm. Edinburgh har alltid likt et gjenbruksprosjekt; denne bærer det godt.

Ute etter mørkets frembrudd

Natteliv her betyr puber, ikke klubber – og det er en velsignelse. Bellfield Brewery Taproom på 46 Stanley Place er det fremste: Skottlands første dedikerte glutenfrie bryggeri, med femten tappelinjer med egne og gjestende øl i et rom med vedovn og en oppvarmet ølhage med tønnebord og ølhallbenker. Maten kommer fra et roterende utvalg av lokale pop-ups. Det er en kort spasertur fra det skotske parlamentet og et av områdets virkelige reisemål, den typen sted hvor en halvliter blir til en ny før du har lagt merke til at været har gått fra «oppkvikkende» til «absolutt ikke».

Old Eastway Tap på 218 Easter Road er Cross Borders Brewery’s andre pub, og den gjør det en god nabolagstap bør: fire fatlinjer, seksten håndverksfatlinjer, pølser, mac and cheese, og et navn lånt fra den gamle Eastway-kinoen. Det er enkelt på beste måte, et sted som forstår at ikke hver kveld trenger et konsept. Noen ganger vil du bare ha en halvliter og noe oset.

For karakter over håndverk har du Safari Lounge på 21 Cadzow Place, en tidligere viktoriansk jernbanestasjonsbar gjenfødt med leopardmønstrede benker, real ale, verdensøl og et lekent kjøkken som serverer loaded dogs og bao. Det har den typen lett uovervåkende sjarm som får et lokalt sted til å føles som et lokalt sted. The Regent på 2 Montrose Terrace er Edinburghs mangeårige homse-vennlige real ale-pub, med komfortable sofaer, Deuchars IPA på håndpumpe, roterende gjesteøl og en av de vennligste velkomstene i byen. Det er den typen sted som ikke trenger å reklamere for varmen sin; rommet gjør jobben for det.

På kampdager tilhører den klassiske prematch-pint fortsatt The Windsor øverst i Leith Walk på Elm Row, en hundre år gammel tradisjonell pub med ølspeil, messing og tre. Det er en grunn til at disse gamle fotballpubene overlever. De vet hvordan de skal holde på en folkemengde uten å lage oppstyr.

Ting å gjøre / hva du bør se

Det aller beste du kan gjøre her, er å gå opp Arthur’s Seat. Den rolige ruten fra Abbeyhill er å gå inn i Holyrood Park ved den østlige kanten og ta den gresskledde stigningen over Dunsapie Loch, den korteste, om enn bratteste, veien til toppen. Den er roligere enn Salisbury Crags-stien som Old Town-folkemengdene tar, og tidlig om morgenen kan du ha toppen og dens 360-graders utsikt over Forth, slottet og Pentlands nesten helt for deg selv. Den utsikten har en måte å klargjøre byen på. Edinburgh ser storslått ut ovenfra, men den ser også travel ut, menneskelig, sydd sammen av veier og rutiner og mennesker som prøver å komme seg et sted i tide.

Nede i parken er Innocent Railway Tunnel verdt avstikkeren. Den 517 meter lange, graffiti-dekkede tidligere jernbanetunnelen fungerer nå som gang- og sykkelvei, og har den særegne atmosfæren til steder som aldri var ment å bli attraksjoner. Veggene er lagdelte med maling og minner; tunnelen føles både urban og litt hemmelig. Hvis du liker byturer med et snev av smuss og historie, leverer den.

Ved den sørlige enden av Holyrood Park ligger Duddingston Loch og, på The Causeway, Sheep Heid Inn, en av Skottlands eldste puber, med en fungerende kjeglebane. Det er teknisk sett ikke Abbeyhill, men det hører hjemme i samme dagstur. Edinburgh er full av steder der grensen mellom «nabolag» og «vandretur» er herlig porøs.

Meadowbank Sports Centre på 139 London Road er den praktiske motvekten til all denne naturen. Gjenåpnet i 2022 etter en ombygging til £47 millioner, har det en utendørs friidrettsbane, innendørs løpebane, klatrehøye spillhaller, squashbaner og et stort treningssenter. Hvis du vil trene eller svømme mellom sightseeing, er dette det nyttige punktet på kartet. Ikke glamorøst, men det er egentlig ikke trening heller.

Til slutt ligger Palace of Holyroodhouse og dets ruinene av kloster ved foten av parken, en kort spasertur fra toppen av Abbeyhill. Det er et av de Edinburgh-landemerkene som kan føles nesten for formelt helt til du innser hvor nært det er et nabolag fullt av hundeluftere, skoleløp og fatøl. Den kontrasten er halve byens spøk.

Shopping og markeder

Abbeyhill og Easter Road prøver ikke å være et boutiquedistrikt, noe som er en del av appellen. Dette er et sted med hovedgate og spesialbutikker, hvor lokalbefolkningen gjør ukens handel og de gode uavhengige butikkene stille tjener til seg. Cornelius Beer & Wine på 18–20 Easter Road er den du bør kjenne til hvis du liker en drink. Det er en uavhengig flaskebutikk åpen siden 2004, med rundt 300 skotske øl og like mange fra resten av verden, samt et godt utvalg av vin og brennevin. Personalets motto – «hvis vi selger det, er det fordi vi drikker det» – er den typen utsagn som bare fungerer når det er sant.

Twelve Triangles fungerer også som matbutikk, med take-home surdeigsbrød, charcuteri og pizzabunner fra sin Easter Road-butikk. Polentoni gjør det samme med italienske oster, spekemat og sjokolade i tillegg til kaféen. Det er den praktiske skjønnheten i området: stedene du spiser er også stedene du handler. Det får et nabolag til å føles mindre som en destinasjon og mer som et sted med puls.

Utover det er de vanlige byfasilitetene i nærheten. For klær, hjemmeinnredning, bøker og større supermarkeder er du en kort busstur eller en femten minutters gange fra toppen av Leith Walk og New Town, eller vestover til Omni Centre og Princes Street. Abbeyhill trenger ikke å konkurrere med det. Det har en annen jobb.

Overnatting i Abbeyhill & Easter Road

Dette er en av de best valuta-for-pengene-basene i sentrale Edinburgh, og overnattingsmulighetene gjenspeiler det: mest selvbetjente leiligheter i leiegårdene og koloniene, en håndfull små gjestehus og B&Ber, og svært få hoteller eller kjeder i selve området. Det er ikke en feil. Det er grunnen til at folk kommer hit når de vil bruke pengene sine på middager, øl og tid heller enn marmorlobbyer.

Hvis du bor oppe i selve Abbeyhill – rundt Maryfield, Montrose Terrace og koloniene – vil du være nærmest parken og roligst om natten. Bor du lenger nede i Easter Road, vil du være nærmere mat-og-drikke-uavhengige og fotballen. Uansett er du fortsatt en ti til femten minutters gange fra Waverley stasjon og Royal Mile. Det er sweet spot: ikke oppå severdighetene, men nær nok til at du kan komme deg til dem uten å gjøre et stort nummer ut av det.

Områdets ekte hoteller er listet nedenfor.

Transport

Den beste måten å komme seg rundt i Abbeyhill og Easter Road på er til fots. Det er omtrent en 10–15 minutters gange fra Edinburgh Waverley stasjon og den østlige enden av Royal Mile, og Palace of Holyroodhouse og inngangen til Holyrood Park er bare noen få minutter fra toppen av området. Du kan begynne å gå opp Arthur’s Seat innen fem til ti minutter fra inngangsdøren din, noe som er den typen bekvemmelighet som får en bytur til å føles litt selvgod.

For busser er London Road og Leith Walk ved toppen av området hovedkorridorene, med Lothian-tjenester som kobler deg raskt til sentrum og ut til Leith og sjøen. Edinburgs trikk går ikke gjennom her; nærmeste stopp er St Andrew Square / York Place i New Town, en 10–15 minutters gange eller kort busstur vestover, med trikker til Edinburgh Airport som tar omtrent 30 minutter og koster omtrent £7 én vei. De fleste besøkende tar enten trikken fra sentrum eller en taxi, som vanligvis tar 25–30 minutter.

Sykkel er enkelt og flatt langs Easter Road og gjennom Holyrood Park, og Innocent Railway Tunnel kobler deg til det bredere nettverket av off-road stier sør og øst. Det er veldig Edinburgh, egentlig: en by der ruten du tar kan være like interessant som stedet du prøvde å nå.