Kryss Princes Street fra slottsiden, og byen skifter karakter fullstendig. Middelalderkaoset faller bort, og plutselig er du et sted bygget på selvtillit: et georgiansk rutenett av brede, rette gater, bleke sandsteinsrekker og torg med private hager, alt anlagt på 1760-tallet med en sivil selvsikkerhet som Edinburgh aldri helt har mistet. New Town er der byen går for å se sammensatt ut. Det er også der den går for å spise skikkelig, handle skikkelig og drikke som om den har et sted å være om morgenen.
Kunsten ved stedet er at det føles formelt uten å føles frosset. James Craigs plan er fremdeles tydelig to og et halvt århundre senere: Princes, George og Queen løper fra vest til øst, sammenføyd av tverrgater og forankret av St Andrew Square og Charlotte Square. Gatene er brede nok til kafébord og den rare festivalmessa, men ikke så brede at stedet mister sine manerer. Gå der, og du føler ordenen i føttene. Gå der etter mørkets frembrudd, og du legger merke til noe annet: stillheten. Distriktets offentlige ansikt er polert, men boliggatene bak – Heriot Row, Great King Street, Drummond Place – er ekte gatebelysning og nettinggardiner, den typen gater der folk faktisk bor i stedet for bare å beundre taklistene.
Hva New Town er kjent for
New Town er Georgianske Edinburgh på sitt mest storslåtte: en planlagt 18.- og tidlig 19.-tallsutvikling av rette gater, geometriske torg og pale ashlar-terrasser som, sammen med Old Town, utgjør byens UNESCO-verdensarvområde. Det er kompakt, flatt og herlig gåbart, noe som er halve gleden. Den andre halvdelen er at det gjør forskjellige jobber veldig bra. Princes Street vender mot slottet over hagen og har de store butikkene. George Street, ryggraden i rutenettet, har restaurantene, cocktailbarene og de tidligere bankhallene. Queen Street er roligere og skjuler noen av de beste barene i kjellerne, noe som føles riktig for en by som liker gledene sine litt skjult.
St Andrew Square er distriktets stue. Det er den velstelte plenen, Melville-monumentet som står i sentrum som en streng vert, trikkeholdeplassen, Harvey Nichols og en rekke trendy restauranter rundt kantene. Det er stedet der byen ser ut til å samle seg før den drar ut igjen. På vestsiden er køen utenfor Dishoom nesten en del av inventaret.
Hvis du vil forstå hvordan de rike faktisk bodde her, gå inn i The Georgian House på nr. 7 Charlotte Square. Det er et National Trust for Scotland-bolighus designet av Robert Adam og innredet som en velstående families hjem fra 1790-tallet, og det gir hele distriktet en annen temperatur. Rommene er elegante, ja, men det som henger igjen er disiplinen: de målte proporsjonene, selvtilliten i symmetrien, følelsen av at status en gang ble uttrykt ikke ved å rope, men ved å få listene riktig. Assembly Rooms på George Street, åpnet i 1787, forteller en lignende historie. De var det sosiale hjertet av det georgianske samfunnet og har fortsatt arrangementer, noe som er omtrent så Edinburgh som det blir: gammeldagse penger, god stukkatørarbeid og et rom som nekter å pensjonere seg.
New Towns appell er at det fortsatt fungerer som et fungerende bysentrum. Om dagen bærer George Street kontorarbeidere, handlende og lange lunsjer. Om kvelden skifter registeret til voksent heller enn bråkete. Det er cocktailbarer i Queen Street-kjellere, whisky og østers i viktorianske rom, og Rose Street-puben for alle som vil ha en klassisk, ukomplisert kveld. Det er ikke stedet for en gritty alternativ scene, og tusen takk for småting.
Hvor du skal spise og drikke
New Town er der Edinburgh setter sine beste bord, og det gjør det med en viss teaterfølelse. Dishoom på vestsiden av St Andrew Square gjenskaper en midtsk Bombay Irani-kafé, og køen utenfor er en av de byritualene som lokalbefolkningen klager over, men likevel blir med i. Kom til frokost, og bacon naan-rundstykket – laget med eike-røkt Ayrshire-bacon – er bestillingen; naan-rundstykker serveres til kl. 11.45, og hvis du ankommer før folkemengdene bygger seg opp, kan du vanligvis gå rett inn uten å måtte opptre tålmodig til fordel for fortauet.
Kokken Stuart Ralston har to Michelin Bib Gourmand-rom her, og de føles som to sider av samme instinkt. Noto på Thistle Street serverer verdensreisende småretter med en asiatisk vri, og kombinasjonen av andebao og miso-sjokoladedessert forteller deg alt du trenger å vite om hvordan det oppfører seg: presist, leken og ikke redd for å få deg til å bestille en ting til enn du hadde tenkt. Tipo på Hanover Street er søsken mer uformellt, et pastaledet rom der poenget er komfort uten latskap. Begge er den typen steder som minner deg på at Edinburgh har blitt en seriøs matby uten å bli en parodi på seg selv.
Contini George Street tar en annen tilnærming, og et mer storslått rom. Det okkuperer en svimlende tidligere bankhall modellert etter et florentinsk palass, med 26 fots takhøyde, korintiske søyler og fersk pasta laget hver morgen. Den typen setting kan bikke over i selvforherligelse i mindre hender, men her ser arkitekturen og maten ut til å være enige. Nede i en brosteinsbelagt gate fra Thistle Street, er Café St Honoré det motsatte i stemning: en 1940-talls Paris-bistro med bøyde stoler og speilvegger der kokk Neil Forbes lager daglig skiftende fransk-skotske menyer. Det er intimt, disiplinert og svakt gammeldags på en måte som aldri føles kostymert. Fishers in the City på Thistle Street er den pålitelige, en skotsk sjømatbistro som vet verdien av å holde lysene på og fisken riktig.
For noe mer helhetlig og mindre kresen, bringer The Ivy on the Square en terrasse over St Andrew Square og den typen pålitelig summing som holder et bysentrumsrom i live fra lunsj til middag. Og hvis du bare trenger kaffe mellom måltidene, er New Towns uavhengige – Wellington Coffee utenfor George Street, Lowdown på George Street og Cairngorm Coffee på Frederick Street – stedene lokalbefolkningen setter pris på uten å måtte holde tale om det.
Uteliv
Nettene her lener mot sofistikert. Cocktailer og whisky, ikke klubber. Byens mest kjente barmiljø ligger innen en to-minutters gange fra hverandre på Queen Street, noe som er nyttig hvis du foretrekker at kvelden innebærer mindre drosjetaking og mer å vite hvor du skal. Bramble er landemerket: en umerket kjeller-cocktailbar som hjalp til med å oppfinne den moderne Edinburgh-cocktailscenen og fortsatt sitter komfortabelt på World's 50 Best Bars-listen. Bestill Bramble selv – gin, bjørnebær, sitron – og du drikker en liten bit lokalhistorie, noe som er mer enn man kan si om de fleste drinker med frukt i.
Rundt hjørnet skjuler Panda & Sons en forbudsstilbar bak en falsk barberfront og har rangert blant Storbritannias aller beste cocktailrom for sin fryse- og kryokonsentrasjonstrolldom. Det høres ut som noe et laboratorium ville satt på menyen, men effekten er all atmosfære og presisjon. Lucky Liquor Co, Brambles lillesøsken, er bitteliten og herlig sta, og bygger en hel meny rundt bare 13 flasker som byttes ut hver 13. uke. Det er en pen Edinburgh-type spøk: færre flasker, mer mening.
Hvis du foretrekker drinkene dine med litt mer viktoriansk tyngde, er Café Royal på West Register Street en kategori A-listet pub fra 1863 med Doulton-flisemalerier og Edinburghs eldste østersbar. Ved siden av, The Voodoo Rooms serverer cocktailer, bistroretter og levende musikk i en overdådig forgylt førstetasje nær St Andrew Square. The Dome på George Street heller drinker under en enorm glasskuppel i en annen tidligere bank, som er akkurat den typen sted der en by kan overbevise seg selv om at den fortsatt har kontroll over kvelden.
Og så er det Rose Street, den gågaten mellom Princes og George, der den tradisjonelle pubrunden fortsatt har nok liv til å føles som en lokal institusjon snarere enn en kulturarvøvelse. The Abbotsford, med sin øybar og edvardianske knokler fra 1902, er ankeret for det hele. The Kenilworth er også der, blant et dusin puber langs gaten, og hele runden har den litt kaotiske, litt siviliserte energien som Edinburgh gjør så godt når det ikke prøver for hardt.
Ting å gjøre / hva du skal se
Scott-monumentet er New Towns utropstegn: et 61 meter høyt viktoriansk gotisk spir til Sir Walter Scott, det største monumentet til en forfatter i verden etter José Martí's i Havana. Det er herlig overkompromittert, alt av mørk stein og spiss ambisjon, og hvis du klatrer de 287 smale spiraltrappene, er belønningen et scenisk panorama over Princes Street, hagene og slottet i det fjerne. Edinburgh liker et utsiktspunkt, men det liker et med litt innsats involvert.
Ved foten, delt mellom The Mound og Princes Street Gardens, huser Scottish National Gallery den nasjonale samlingen av gamle mestere og skotsk kunst og er gratis å gå inn i; de gjenåpnede skotske galleriene i underetasjen er høydepunktet. Det er den typen sted du kan vandre inn i i en halvtime og komme ut en time senere, litt omorganisert. Oppe på Queen Street er den røde sandsteinen Scottish National Portrait Gallery et annet gratis stopp, og et arkitektonisk spektakulært. Det har den riktige borgerlige storheten til en by som fortsatt mener gallerier skal se ut som om de mener alvor.
For postkort-horisonten, gå ti minutter øst og opp Calton Hill, der National Monuments uferdige søyler, Nelson-monumentet og det gamle City Observatory rammer inn den klassiske utsikten tilbake over Old Town – best ved solnedgang. Edinburgh har mange gode utsikter; dette er den folk setter på kjøleskapet. Under alt dette fyller Princes Street Gardens den gamle tømte innsjøbunnen under slottsfjellet, en grønn grøft ideell for en sit-down mellom severdigheter, eller for å late som du hviler bena mens du faktisk nyter byens mest praktfulle landskapsdel.
Shopping
New Town er Edinburghs shoppingkjerne, lagdelt etter budsjett og stemning. For designermerker er Multrees Walk luksuskvartalet: en gågate fra St Andrew Square, forankret av Skottlands eneste Harvey Nichols og omkranset av Louis Vuitton og Burberry. Det er polert, selvsikkert og fullt klar over seg selv, noe som ikke er en kritikk. Hvis du vil ha luksusversjonen av et bysentrum, er dette hvordan det skal se ut: konsentrert, gangbart og så vidt selvgodt.
George Street er den elegante mellomklassen, med mer gjennomtenkte high street- og interiørmerker – Anthropologie, Jo Malone, White Stuff, Hobbs – i georgianske butikkfasader. Princes Street byr på de store mainstream-kjedene, men er mer hverdagslig enn resten – en nyttig stripe snarere enn en forførende. I den østlige enden ligger det enorme, moderne St James Quarter, med et overbygd kjøpesenter, kino og mathall, i tillegg til W-hotellets skulpturelle bronsepaneler som lokalbefolkningen har kalt «gullbæsjen». Edinburgh kan være hengivent når det vil, men det er ikke over en god kallenavn.
Borte fra handlegatene tynnes butikkene ut nordover mot Stockbridge, og de uavhengige tverrgatene – Thistle Street, Broughton Street i nordøstkanten – er hvor de mindre butikkene, vinhandlerne og delikatessene skjuler seg. Der blir New Town litt mindre polert og litt mer interessant, noe som ofte er hvordan du vet du er i riktig del av byen.
Overnatting i New Town
Dette er den beste allround-basen i Edinburgh: sentralt og uendelig gangbart, men roligere enn Gamlebyen når butikkene stenger. Kompromisset er pris. Dette er den dyrere enden av byen, og den vet det. George Street plasserer deg på den staseligste adressen, med restauranter og barer rett utenfor, med ombygde bygårder og aparthoteller. Rundt Charlotte Square og dens private hager ligger New Towns mest forfinede luksus, i syv georgianske bygårder. Kantsonen St Andrew Square / Princes Street er den mest praktiske for Waverley stasjon, flyplasstrikken og shopping, men med litt gatebråk. For ekte stillhet er de bakomliggende boliggatene – Heriot Row, Great King Street, Drummond Place – lyst opp av gasslykter og stille, bedre for søvn, men en litt lenger spasertur til handlingen.
En tommelfingerregel: book et rom unna hovedgatene hvis du er en lett sover; George Street-barer holder åpent til rundt 01.00 i helgene. Hvis du vil ha sentralt, elegant og enkelt, er New Town vanskelig å slå. Hvis du vil ha slottet og smugene bokstavelig talt på dørterskelen, er du i feil halvdel av byen. {{HOTELS}}
Transport
New Town er liten, flat og laget for gåing – rutenettet gjør det spesielt lett å navigere. Waverley stasjon, hovedjernbaneknutepunktet, ligger i den østlige kanten under Princes Street, noen minutters gange fra de fleste deler av distriktet. Trikken er nøkkellinjen: den går langs Princes Street med stopp ved St Andrew Square og, for den østlige/Leith-siden, Picardy Place, og forbinder direkte til Edinburgh Airport på omtrent 35 minutter, med trikk hvert sjuende minutt. Busser går fra Princes Street og George Street til alle deler av byen.
Til fots er Gamlebyen og Royal Mile en fem til ti minutters spasertur sørover over Princes Street eller The Mound; Stockbridge ligger en lett 10–15 minutters tur nedoverbakke mot nordvest, og Calton Hill og starten på Leith Walk ligger rett øst. Du trenger sjelden taxi i sentrum, og kjøring eller parkering her er mer bryderi enn hjelp. Noe som, i en by bygget på et rutenett, føles bare rimelig.